Wir fahren um die Spitze der Halbinsel herum und über die schönen Hafenstädtchen Koroni und Pylos von einem Traumstrand zum nächsten, an dem wir dann wieder zwei Nächte bleiben.
Bulli auf dem Golden Beach an der Bucht von Navarino.
Nach griechischer Definition erleben wir drei Tage “Regenwetter”, wobei jeder dieser drei Tage in Hamburg als “sonnig” durchgehen würde. Die Maßstäbe sind eben unterschiedlich. Allerdings steht Bulli am Morgen nach der ersten Nacht in einer großen Pfütze. Zum Glück ist der Untergrund fest und wir können umparken.
In der zweiten Nacht regnet es nicht (oder deutlich weniger) dafür haben wir wirklich unglaublich viele Mücken im Bulli. Autan alleine hilft nicht. Wir brennen zwei Anti-Mücken-Räucherspiralen gleichzeitig ab. Vor allem die eine, die uns Freunde aus Hong-Kong mitgebracht haben, ist offensichtlich der Hammer. Wir vermuten DDT. Am nächsten Morgen liegen hunderte (ja wirklich hunderte) toter Mücken im Bulli. Sie sind die ganze Nacht über durchs offene Oberlicht reingeflogen und dann sofort und wortwörtlich “reihenweise tot umgefallen, wie die Fliegen.”
Tote Mücken auf dem Autanfläschchen.
Die Bucht von Navarino ist nicht sehr groß und durch eine Insel vom Meer abgeriegelt. Sodass sie eher wie ein See wirkt. Auf diesem “See” tobte 1827 die Seeschlacht von Navarino in der die vereinigte englische, französische und griechische Flotte die ebenfalls vereinigte türkisch, ägyptisch tunesische Flotte vernichtend schlug, dabei 53 Schiffe versenkte und die muslimische Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer entgültig brach. Es muß eine Seeschlacht auf kürzeste Distanz gewesen sein. Und die Bucht ist voll von ungehobenen Schiffswracks, weshalb das Tauchen mit Sauerstoffflaschen strengstens verboten ist.
Nach so vielen Strandtagen ist uns wieder nach Besichtigung zumute. Wandern geht mit binas Fuß noch nicht. Obwohl sie ihn brav regelmäßig im Mittelmeer kühlt und er zusehends besser wird.
Wir besuchen den Palast des Nestor, einen mykenischen Palast, der von den antiken Griechen, für die die Mykener ja auch schon jahrhunderte alte sagenumwobene Vorzeit waren, dem Helden Nestor zugeschrieben wurde. Nestor hatte von den Göttern die Gnade erhalten, drei Menschenleben alt zu werden, sodass er von der Fahrt der Argonauten bis zum Trojanischen Krieg so ungefähr jedes Gemeinschaftsabenteuer mitmachen konnte, bei dem es sich für einen mythologischen griechischen Heroen lohnte dabei zu sein. Quasi im Nebenberuf war er auch noch weiser Herrscher von Pylos.
Den Grundriß des Thronsaales mit Feuerschale, vier Säulen, Thron an der rechten Seite und zwei Vorräumen kennen wir schon aus Mykene.Amphore mit verziertem Rand. In einem der Räume haben sie tatsächlich intakte, mit Olivenöl gefüllte Amphoren gefunden.Michel betrachtet den ehemaligen Aufgang zu den Frauengemächern.Fest installierte Badewanne aus gebranntem Ton mit typisch mykenischer Verzierung. – Könnte auch in einem Ökoprojekt im Wendland stehen.
ich hätte bei solchen besichtigungen gern einen kundigen archäologen an der seite, den ich mit fragen löchern kann. denn ich entdecke hier und da dinge, die ich mir nicht erklären kann. beispielsweise die unregelmäßig angelegten und in ungleicher anzahl vorhandenen, aber gleichgroßen löcher neben der ersten stufe zum gemach der frauen hinauf. wozu waren die denn da? oder rechts neben der stelle, wo im thronsaal der thron stand eine ca. einen meter lange, zum saal hin gebogene ca. fünf cm breite rinne/kerbe im steinboden, die an beiden enden an einem loch endet. was soll das? sowas steht natürlich weder im reisebuch, noch auf den schautafeln.
S…, eine Schülerin mit Faible für Altgriechisch und Mythologie (sowie einer mutmaßlichen Phobie gegen Formel-Physik) hatte mir, nach ihrem persönlichen Tipp für unser Sabbathjahr befragt, den Oros Lykaios empfohlen. Danke dafür!
Der Oros Lykaios, zu Deutsch “der Wolfsberg”, ist den Legenden nach der Entstehungsort der Werwölfe. Mir sind hierzu zwei Legenden bekannt. Die Erste besagt, dass der König Lykaion, dem Zeus Menschenfleisch zu essen angeboten haben soll, als dieser bei ihm zu Gast war. Woraufhin der Göttervater den König zur Strafe mit dem Werwolfsfluch belegte. Der zweiten Legende zufolge konnten sich die Priester des Tempels auf dem Berggipfel in Wölfe verwandeln, indem sie nachts Menschen opferten und ihr Fleisch aßen.
Archäologische Grabungen in den letzen Jahren haben keine Belege für Menschenopfer oder Kanibalismus auf dem Berggipfel gebracht. – BISHER! Aber das heißt nicht, dass es das hier nicht gab. Und undenkbar wäre es keineswegs. So sind beispielsweise auf der Insel Kreta Menschenopfer nachgewiesen.
Dafür brachten die Grabungen eine andere Sensation zutage: Der Gipfel des Wolfsbergs ist die älteste bekannte Kultstädte des Zeus. Vor, aber nicht erst von den Mykenern wurde er hier verehrt. Schon in neolithischer Zeit, vor mehr als 5.000 Jahren gab es auf dem Gipfel einen Kultplatz.
Auf der Suche nach dem Wolfberg, genauer gesagt, auf Suche nach dem Weg auf seinen Gipfel, verfahren wir uns kräftig. Ausschilderung? Fehlanzeige! Nicht einmal die sonst omnipräsenten Richtungsschilder nach Athen gibt es hier. – Aber was wäre ein mythenumwobener Werwolfsberg, der uns den Weg zu seinem Gipfel leicht machen würde? Ein besserer Steinhügel wäre er! Wir übernachten an den Hängen des Berges mit großartigem Sternenhimmel – und ohne Werwolfskontakt.
Abends an den Hängen des Wolfsbergs.
Am nächsten Morgen finden wir den Weg zum Gipfel aufgrund der provisorischen Ausschilderung zu den Lykischen Spielen. Die Lykischen Spiele waren in der Griechischen Antike die ältesten Wettkämpfe ihrer Art. Viel älter als die Olympischen Spiele. Und genau wie die Olympischen Spiele sind sie im 20ten Jahrhundert wieder auferstanden. Alle vier Jahre treten die Athleten der verschiedenen griechischen Städte auf historischem Boden am Wolfsberg, einem Plateau unterhalb des Gipfels gegeneinander an. Und irgendwie haben sie vergessen, die Schilder von den Spielen im letzten Jahr wieder abzubauen.
Vom Plateau der Lykischen Spiele aus schaukeln wir mit Bulli eine enge Schotterpiste bis zum Joch zwischen dem Doppelgipfel des Berges hoch. – Dank Spektrum Wissenschaft wissen wir, dass die Archäologen es auch geschafft haben, mit einem Kleinbus hochzukommen. Und was diese Indiana-Jones-Verschnitte können, kann unser Bulli schon lange.
Wir haben den Gipfel des Wolfsbergs und später das Plateau der Lykischen Spiele ganz für uns alleine.
Hurtz bringt Jeckyl dem Zeus als Opfer dar.
Was Hurtz leider übersieht: Er ist schon ein Wolf! Und Stoffschaf Jeckyl ist (wenn man es umkremelt) ebenfalls ein Wolf!
Etwas abseits hat die orthodoxe Kirche eine Kapelle errichtet. – Bei solchen heidnischen Kultstätten kann man als christliche Kirche nicht vorsichtig genug sein!Diese große vogelspinnenartige Spinne hat sich einen wirklich passenden Ort ausgesucht.Drei Bekloppte am neuzeitlichen Vermessungspunkt auf dem Gipfel.Blumenidylle auf dem Plateau der Lykischen Spiele.Wie bei allen archeologischen Stätten, die nicht zu den Topsehenswürdigkeiten gehören, ist hier nix abgesperrt.Michel fährt Wagenrennen gegen sich selbst.
Zum Abschluß juckt mir nochmal das Fell und ich fahre auf dem antiken Hippodrom ein Wagenrennen gegen mich selber. Und bevor sich jetzt jemand empört: Von Photos wissen wir, dass auf genau diesem Platz alle vier Jahre die Lykischen Spiele der Neuzeit stattfinden. Mit Kugelstoßen, Freßbuden und so weiter. Der Schotter ist auch realtiv neu. Ich mache hier nix kaputt.
Dieser Käfer scheint sich hartnäckig für einen Ring an binas Finger zu halten und macht sich wirklich gut!
Als wir wieder hinunter fahren, entdecken wir zwei kreisrunde, waagerechte gepflasterte Plätze am Berghang.
Was ist das? Wie alt ist es? Wer hat das gebaut? Und wozu?
Und plötzlich haben uns die Neuzeit und die Zivilisation wieder. Wir treffen auf ein Braunkohlekraftwerk.
Arkadische Landschaft – ganz anders als im Bilderbuch.
Das peloponnesische Bergdorf Kalavryta ist eine der seelisch eher unangenehmen Stationen unserer Reise, der wir uns aber stellen wollen.
Auf dem Weg nach Kalavryta.
Am 13. Dezember 1943 hat die Wehrmacht in Kalavryta das schlimmste Massaker der deutschen Besatzung in Griechenland während des zweiten Weltkriegs verübt. Als maßlos überzogene “Vergeltung” für den Tod von etwa 80 Wehrmachtssoldaten haben sie alle Männer des Dorfes erschossen, insgesamt 695 Menschen und das ganze Dorf angezündet. Auch die Schule, in der sie Frauen und Kinder eingesperrt hatten! Die Frauen und Kinder konnten allerdings die Türen aufbrechen und dem Feuer entkommen.
Gedenkstätte auf dem Platz des Massakers oberhalb von Kalavryta.Die Fotos der Ermordeten im Dokumentationszentrum im Dorf.Denkmal für die ermordeten Männer und die überlebenden Frauen und Kinder.
die erschossenen männer wurden auf dem erschießungsplatz liegen gelassen. die frauen und ihre kinder sind mit tüchern und decken gekommen und haben ihre männer auf diese weise ins dorf gezogen. das stellt das denkmal dar.
Der Besuch der Gedenkstätte auf dem Erschießungsplatz und des Dokumentationszentrums macht uns tief betroffen. Auch weil es von unserer, also deutscher Seite keinen ernstzunehmenden Versuch der Wiedergutmachung oder Entschädigung gegeben hat. Lediglich 33 griechische Kriegswaisen erhielten eine Berufsausbildung in Deutschland. Das war es. – Schäbig!
Trotz der Betroffenheit haben wir Kritik an dem Gedenken.
Erstens empfinden wir die Bezeichnung des Massakers als “Holocaust” falsch. Ein Massaker ist ein Massaker, was schlimm genug ist. Aber der Holocaust ist der als Verwaltungsmassenmord organisierte Völkermord an den Juden. Durch die Falschbezeichnung wird der Verharmlosung der Verbrechen Nazideutschlands in beiden Fällen Vorschub geleistet.
Die Konzentration auf das Massaker von Kalavryta, ein Name, den in Griechenland jedes Schulkind kennt, verstellt den Blick auf ein weitaus größeres Gräuel: Griechenland wurde von Nazideutschland stärker ausgebeutet als jedes andere (west-?)europäische Land. Die deutsche Kriegsmaschinerie raubte aus dem Land, was zu holen war und noch mehr. So viel, dass es zu Hungersnöten kam. Und während völlig überzogene Racheaktionen für von Partisanen gefangengenommene und dann erschossene eigene Soldaten leider(!) in vielen Kriegen “Normalität” sind, ist es das Verhungernlassen der Bevölkerung zum Glück(!) nicht. Auch wenn es leider(!) vorkommt.
es gibt an der gedenkstätte eine kleine kapelle. die decke hängt voll mit ewigen lichtern, es gibt infohefte und -bücher zum kaufen und kerzen zum anzünden. eine kerze brennt schon, damit man daran seine eigene anzünden kann. ein paar andere stehen angebrannt, aber ausgepustet daneben. natürlich brennen von uns gleich zwei kerzen im ständer. aber als wir zehn minuten später noch mal in die kapelle schauen, sind alle kerzen verschwunden. wir glauben, daß der junge mann, der die ganze zeit herumläuft, aufsicht hält und ein tonbandgerät an- und ausschaltet, aus dem die geschichte des ortes ertönt, die kerzen weggenommen hat. er wird gesehen haben, woher wir kommen und ich kann mich des gedankens nicht erwehren, daß er nicht will, das wir als deutsche der toten gedenken. ich kann es verstehen, wenn an einem solchen ort die einheimischen der meinung sind, daß deutsche besucher besser den mund und die füße still halten. aber ich habe das gefühl, mir wird mit dem fortnehmen der kerze die chance genommen, um entschuldigung zu bitten, mein mitgefühl zu zeigen und mit dem anzünden der kerze und einem gebet zu versuchen, mit der mitschuld als deutsche staatsangehörige fertig zu werden. das macht mich besonders traurig.
Größtenteils schweigend, den Kloß “Kalavryta” im Hals, verlassen wir den Peloponnes.
Unser Schlafplatz zwischen dem Kanal von Korinth und Athen wartet mit einem eindrucksvollem Licht- und Farbenspiel auf.
In Athen gönnen wir uns wieder einmal einen Campingplatz und somit den Luxus von Dusche, Waschmaschine und so weiter. Auch weil wir die Nächte, die wir beim letzten Athenbesuch am Straßenrand verbracht haben, (untertrieben gesagt) nicht wirklich gut geschlafen haben.
Nicht nur sauber, sondern porentief rein – und glücklich.
Während wir auf dem Platz sind, belegen zweimal große Womoreisegruppen von professionellen Reiseveranstaltern den Großteil des Platzes. Die Gruppenwomos stellen insgesamt die Mehrzahl der Womos, die im Laufe der vier Nächte mit uns auf dem Platz stehen.
Wir verstehen nicht ganz, was so viele Leute dazu bringt, zwar mit dem eigenen Wohnmobil nach Griechenland zu fahren, sich dann aber einer organisierten Tour anzuschließen, sich von Campingplatz zu Campingplatz lotsen zu lassen und an einem klassischen Pauschaltouristenprogramm mit Omnibusausflügen und Gruppenbesichtigungen teilzunehmen.
Ja sicher, einige der Wohnmobile sind so groß, dass man wirklich nicht wild stehen kann und auch auf jedem Campingplatz einen entsprechend großen XXL-Stellplatz vorbuchen muß. Aber mal ehrlich, dann kann ich auch eine normale Flug-Bus-Hotel-Pauschalrundreise buchen.
Naja, ein jeder Jeck ist anders!
Palästina Solidemos
Der “Große Marsch der Rückkehr” wurde nicht (wie man als deutscher Zeitunsleser vermuten könnte) von der Hamas, sondern von lokalen Aktivisten und Journalisten organisiert. Deren Planung für Kampagne ist Lehrbuchbeispiel für gewaltfreie Aktionen. Sechs Wochen lang sollte in Camps in etwa 700m Entfernung zu dem Zaun, der den Gazastreifen umschließt, demonstriert werden. Insbesondere an den Freitagen waren größere Aktionen geplant. Höhepunkt und Abschluß sollte der 15te Mai sein, an dem zehntausende Menschen sich an den Händen haltend friedlich auf den Gazazaun zugehen und ihn überklettern würden. Den Aktivisten war klar, dass sie damit rechnen mußten, dass die Israelische Armee scharf schießen würde. Aber die Lage der Menschen in Gaza ist verzweifelt. Und der politische Preis dafür hunderte gewaltfrei demonstrierende Menschen zu erschießen, würde hoffentlich zu hoch sein.
Der 15te Mai ist gut gewählt. Er wird von den Israelis als Tag der Staatsgründung gefeiert, während die Palästinenser als “Nakbah-Tag” begehen und der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948 gedenken.
Dass Trump die US-Botschaft ausgerechnet einen Tag vorher nach Jerusalem verlegt, läßt auf eine ganz besondere Art diplomatischen Fingerspitzengefühls schließen.
Die Forderungen des “Goßen Marsches der Rückkehr” sind:
Rückkehrrecht für die 1948 aus ihrer Heimat vertriebenen Palästinenser und ihrer Nachkommen zu den Orten ihrer alten Dörfer und Städte.
Beendigung der Blockade des Gazastreifens.
Keine Verlegung der US-Botschaft von Tel-Aviv nach Jerusalem.
Doch schon am 30ten März, dem ersten Aktionstag, läuft die Sache aus dem Ruder. Eine medienwirksame Minderheit vor allem jugendlicher Demonstranten zündet Autoreifen und schmeißt Steine. Die israelische Armee erschießt 19 Palästinenser, ohne das ein einziger Israeli (weder Soldat noch Zivilist) verletzt würde. Die Hamas, die sich bisher nicht um die Kampagne gekümmert hat, nutzt die Medienaufmerksamkeit für sich. Und der israelischen Armee gelingt es ihre unverhältnismäßige Gewaltanwendung in den Augen Vieler gerechtfertigt erscheinen zu lassen.
In den folgenen Wochen wiederholt sich diese Tragödie mehrmals, allerdings ohne so viele Tote an einem einzigen Tag.
Bina und ich befürchten für den 15ten Mai das Schlimmste und wollen unbedingt solidarisch vor der israelischen Botschaft in Athen demonstrieren.
Da wir kein Griechisch können, finden wir im Internet zunächst nur eine Motorraddemo einer kleinen anarchistischen Splittergruppe am Freitag, den 11ten Mai. Hier erfahren wir dann, wann und wo die Demos am 14ten und 15ten Mai stattfinden.
Auftakt der Palästina-Solidaritäts-Motorrad-Demo am 11ten Mai.
Die Kundgebung am 14ten Mai findet vor dem griechischen Außenministerium statt und ist leider fast genauso klein, wie die Motorraddemo am 11ten.
Dafür ziehen auf der Demo am 15ten Mai über 1.000 Menschen von der US-amerikanischen zur israelischen Botschaft. Die Tatsache, dass am Tag zuvor mindestens 60 Palästinenser getötet und etwa 2.700 verwundet wurden, hat wohl mobilisierend gewirkt. Die israelische Armee hat an diesem Tag übrigens ihren ersten und einzigen leicht verwundeten Soldaten während der gesamten Kampagne zu beklagen.
Über 1.000 Menschen ziehen von der US- zur israelischen Botschaft.
Die griechische Polizei agiert taktisch äußerst geschickt und professionell. Auf dem Demonstrationsweg hält sie sich fast vollkommen zurück. Nur einige Motorradpolizisten zur Verkehrsregelung sind zu sehen. Und das, obwohl einige Demonstranten vermummt und ihre Fahnen bisweilen nur schlecht getarnte Knüppel sind. Erst direkt vor der israelischen Botschaft ist die Straße abgesperrt. Aber nicht mit Polizeiketten, sondern mit alten vergitterten Bussen. Nur ganz links und rechts auf dem Bürgersteig ist jeweils ein Dutzend Bereitschaftspolizisten zu sehen.
Die Polizei duldet sogar, dass die Busse, mit denen die Botschaft abgesperrt ist, erklettert werden. Michel ist gerne behilflich.Erst nach einiger Zeit zieht Bereitschaftspolizei auf und fordert die Busbesetzer auf runter zu kommen.Viele Fahnen sind nur schlecht getarnte Knüppel.
In dem Moment, wo die Demo beginnt wieder abzuziehen, fliegen plötzlich Steine. Wir rechnen mit einer Eskalation. Aber die Polizeikette, die inzwischen vor den Bussen steht, zieht sich einfach schnell hinter die Busse zurück. Lieber ein paar Beulen in den alten Bussen, als einen Stein am Kopf! Die Organisatoren fordern die Leute auf abzuziehen. Die große Masse tut dies auch geordnet. Und sobald den Jugendlichen die Menge fehlt, aus denen sie agieren können, hören sie auf und ziehen auch ab. Die große Eskalation, die es in einer solchen Situation in Deutschland garantiert gegeben hätte, bleibt aus.
Wir sind von der griechischen Polizei und der Demoleitung schwer beeindruckt. Davon können wir in Deutschland wirklich etwas lernen!
Alles andere als beeindruckt sind wir von der deutschen und internationalen Presse zum “Großen Marsch der Rückkehr” am Gazazaun. Die beste Kommentar kommt tatsächlich von der Satireseite Der Postillon: “Faustregel: Wenn es auf Seiten der Demonstranten 60 Tote und weit über 2000 Verletzte gibt, auf Ihrer Seite jedoch keine Verluste zu beklagen sind, dann könnte das ein Zeichen sein, dass Ihr Abzugsfinger womöglich zu locker war.”
Als Hintergrundinformation empfehlen wir folgenden Artikel auf der Hompage von Medico International:“ Eskalation mit Ansage: Die Eskalation an der Grenze zu Israel verdeckt die legitimen Ziele der Protestierenden. Davon profitieren vor allem die israelische Regierung und die Hamas…”
Dort ist auch zu lesen, was unsere Freunde von YAS in Hebron gemacht haben: “Als eine Insel der Vernunft erwies sich der kleine Hügel im israelisch kontrollierten Teil Hebrons, auf dem die palästinensische Organisation Youth Against Settlements (YAS) ihr Zentrum hat. In unmittelbarer Nachbarschaft zu radikalen Siedlern organisierte Breaking the Silence dort mit YAS einen Sederabend zum Pessachfest, bei dem palästinensische Aktivist*innen demonstrativ jüdische Besatzungsgegner*innen zu Gast hatten. “
Obwohl wir das klassische Touristenprogramm schon bei unserem ersten Besuch absolviert haben, wird uns in Athen nicht langweilig.
Zum Essen gehen wir immer in ein kleines pakistanisch, indisch, bangladesisches Viertel, in dem wir meist die einzigen Europäer sind.
Komplettes Menue für 2€. Beschallung mit Bollywoodvideoclips inklusive.
Wir sind wieder in “unserem” irischen Pub, besuchen den queeren Stammtisch, bei dem wir schon im letzen Monat waren und eine queere Theater-Kunst-Performance in einer wirklich coolen Theater-Kunst-wasauchimmer?-Bar.
Mein persönlichr Höhepunkt ist die Besichtigung der Ruinenreste des Lyckeion des Aristoteles und der Akademie des Platon im ehemaligen antiken Stadtteil Acedemia. Hier, genau hier haben die oben genannten, viele andere und vor allem Sokrates gewirkt. Ich komme mir vor wie ein Pilger. So wie Juden, Christen und Muslime nach Jerusalem, Rom und Mekka pilgern, fühle ich mich hierher gepilgert zu Sokrates, dem Märtyrer des kritischen Denkens und Hinterfragens.
Viel ist am alten Gymnasion in Academia nicht mehr zu sehen. Trotzdem sieht Michel vor seinem inneren Auge Sokrates vor sich wandeln.
natürlich steht delphi auf dem programm. die straße windet sich die grünen hügel hinauf und wenn nicht überall braun-weiße hinweisschilder stünden, könnte man denken, daß die straße lediglich ins nächste dorf führt. aber plötzlich stehen am straßenrand reisebusse, menschenmengen drängen sich an den autos vorbei, wir sind offensichtlich da. hoch über dem tal thront delphi. damit ist es klar: den sinn für gute lagen hat die griechisch orthodoxe kirche von den, die olympischen götter anbetenden, antiken griechen geerbt.
Grashüpfer Flip auf Michels Schulter.Das Schatzhaus der Athener.Der Blick ist toll. Eine gute Lage eben…“Die Touristenmassen”, das sind immer die Anderen. (Wir fassen uns an die eigene Nase.)
delphi muß damals an pomp und pracht nicht zu überbieten gewesen sein. jeder siegreiche kriegsherr lieferte den 10ten teil seiner kriegsbeute hier ab. hier eine statue, daneben eine noch prächtigere, in der nächsten nische in der mauer eine mit NOCH mehr gold, man will ja nicht hintan stehen. die einzelnen gebäude voll mit schätzen aus aller welt. im museum gibt es ein gemälde, wie delphi damals ausgesehen haben muß:
So ähnlich muß Delphi ausgesehen haben.
eine, meist ältere, priesterin saß im apollo-tempel über einer erdspalte, aus der dämpfe empor kamen, kaute heilige lorbeer-blätter und sprach ‘in zungen’, wenn sie befragt wurde. das wurde dann von den priestern des tempels ‘übersetzt’. weil natürlich alle herrscher und kriegsherrn das orakel befragten, hatten priester und priesterin viel einblick in die pläne der machthabenden und konnten prima einfluß nehmen. die orakelsprüche waren dabei so schwammig wie die horoskope in zeitschriften heute. meist wurden die fragenden auf den nächsten tag vertröstet, bis sie eine antwort bekamen. nur alexander der große gab sich damit nicht zufrieden. als er kam, um bestätigt zu bekommen, daß er die gesamte antike welt erobern würde und am nächsten tag wiederkommen sollte, wurde er sauer und zerrte die priesterin an den haaren aus der kapelle und bedrohte sie. die bekam solche angst, daß sie nur noch schrie :’du bist unbesiegbar, du bist unbesiegbar!’. daraufhin ließ alexander sie wieder los und sagte: ‘ich habe meine antwort.’
Schlangensäule vor den Säulen des Apollon-Tempels.Variation auf das typische Delphi-Erinnerungs-Foto.
im museum haben wir uns in die sphinx der naxier verliebt, die auf einer säule stand. die sphinx ist ein weibliches ungeheuer, tochter eines hundes und einer menschlichen mutter, und schwester von so netten gestalten wie dem nemeisische löwen, hydra und chimaira.
Die von der Insel Naxos an das Orakel von Delphi gestiftete Sphinx.
ich bin völlig angetan von der kunst der steinmetze. wie sie es fertig bringen, kleidung, haare und gesichter so lebendig und lebensnah dazustellen, als wären die statuen aus fleisch und blut.
Ein wunderschönes Abbild der Nike.Bei diesem Herrn weiß man nicht, wer das ist. ‘Der Philosoph’ steht auf dem Schild. Wir finden, er hat große Ähnlichkeit mit Statuen von Sokrates.Ein Säulensockel. Der war, wie alles in der Zeit, bestimmt auch knallbunt angemalt.
Die Sätze der sieben Weisen:
Die berühmte Inschrift “Erkenne dich selbst.” am Apollotempel, existiert leider (natürlich) nicht mehr da.
Trotzdem hier sieben Sätze der Weisen von Delphi, die (soweit ich es verstanden habe) am Apollotempel eingraviert waren:
Bürgschaft – schon ist Unheil da. [Thales]
Nichts im Übermaß! [Solon]
Erkenne dich selbst! [Chilon]
Erkenne den rechten Zeitpunkt! [Pittakos]
Die Meisten sind schlecht. [Bias]
Maßhalten ist das Beste. [Kleobulos]
Habe das Ganze im Sinn! [Periandros]
Als achter Weiser von Delphi wird oft Sokrates bezeichnet. Denn das Orakel soll, befragt ob es einen weiseren Menschen als Sokrates gäbe, verneint haben. Als dies Sokrates zugetragen wurde, soll er gesagt haben, dass es vermutlich daran läge, dass er als einziger wenigstens wisse, dass er nichts wisse.
ich freue mich, daß wir es tatsächlich schaffen, besonders schöne orte von der hinfahrt auf dem rückweg wieder zu besuchen. da dürfen die thermopylen nicht fehlen. dort ist alles wie immer. das wasser sprudelt heiß und wohltuend über die felsen. wegen der jahreszeit sogar noch kräftiger als im september. der marmeladenhändler freut sich, uns zu sehen, und den diversen straßenhunden, die herumlungern, geht es gut. wohlgenährt liegen sie in unserer nähe, wenn wir grad mal nicht planschen, freuen sich über ein häppchen zu essen und lassen sich schmusen. abends nutzen die männlichen flüchtlinge von nebenan die quellen und auch einheimische kommen wie immer schnell mal auf ein bad vorbei.
irgendwann fährt ein alter vw-caddy vor und ihm entsteigen d… und s…, die auch auf großer tour sind und noch in den iran wollen. ein gemeinsames abendbrot mit erfahrungsaustausch und nettem klönschnack über alles mögliche kommt schnell in gang. beide halten sich mit straßenmusik über wasser und s… knüpft und verkauft schmuck. sie macht mir ein fußkettchen mit vielen kleinen glöckchen. von uns bekommen sie unsere türkei-reiseführer, von denen wir einen damals von w… und j… bekommen haben und jetzt nicht mehr brauchen sowie alle möglichen persönlichen tips für türkei und kurdistan.
mir wär so ein caddy ja zu klein. d… kann bei seiner länge nur mit überhängenden beinen schlafen. alles, außer im bett zu liegen, findet draußen statt. wenn es regnet ist höchstens noch zusätzlicher platz auf dem fahrersitz, denn der beifahrersitz steht voll mit sachen. und damit sind die beiden schon etwa neun monate unterwegs! ich bin froh über bulli, wo man auch mal die tür zumachen kann, eine toilette und eine kochgelegenheit hat und aufrecht stehen kann.
S… am Caddy. Von D… sieht man nur die Füße.Was in so ein kleines Auto alles reingeht…!
viel glück euch beiden. kommt gut hin und wieder zurück!
für uns geht es am nächsten tag nach einem weiteren bad erst einmal nach lamia in die autowerkstatt, auf der wir auch schon auf dem hinweg waren. mittlerweile klingt der auspuff wie das aufgebohrte mofarohr eines pubertierenden dorfjugendlichen, der die nachbarstochter und seine freunde beeindrucken will. da muß dringend ein schweißgerät drangehalten und das loch gestopft werden. der mechaniker erinnert sich auch noch an uns, kann aber nicht helfen, weil er kein schweißgerät hat. er schickt uns ein stück weiter die straße rauf zu einer werkstatt, die auf auspuffe spezialisiert ist. aber nicht ohne uns schnell einen kaffee zu machen und zu hören, was wir erlebt haben. er freut sich, daß seine reparatur von damals bis heute hält.
nebenan wird bulli sofort über der grube verarztet und klingt schon gleich viel besser.
Der Auspuffdoktor bei der Arbeit.
auf gehts zum olymp. unterhalb des berges liegt litochoro, wo wir grödeln für die schneefelder kaufen wollen, die noch am berg liegen. aber die besitzerin des kleinen outdoor-austatters meint, daß wir die nicht brauchen. statt dessen bietet sie uns einen kaffee an und recherchiert für uns das wetter für die nächsten tage. dann telefoniert für uns auch noch mit der berghütte, wo wir zweimal nächtigen wollen. es ist leider nur für die erste nacht noch etwas frei, aber wir hoffen darauf, daß bei 110 betten irgendwer absagen wird. was für ein service. verdient hat sie an uns nichts.
bei internet im cafe lassen wir den tag ausklingen. da spricht uns m… an. ein alter grieche, der in stuttgart gearbeitet, geheiratet und gelebt hat und im ruhestand mit seiner frau nach litochoro gezogen ist. vor acht monaten ist sie gestorben, und jetzt scheint er in den cafes des ortes auf deutsche touristen zu warten, um mit denen deutsch reden zu können und den tod zu verarbeiten. er hat tränen von dankbarkeit in den augen, als er erzählt, wie ihm sein deutscher chef und andere menschen in stuttgart in den schweren anfangszeiten geholfen haben. ihm, der ohne ausbildung und ohne lesen und schreiben zu können nach deutschland kam und sich in eine frau verliebte, deren eltern gegen die heirat waren, weil sie keinen ungebildeten griechen zum schwiegersohn wollten. wir hören uns seine geschichte gerne an und ich denke noch oft an ihn.
die nacht verbringen wir auf einem parkplatz im ort, weil es durch die begegnung mit m… schon spät geworden ist.
nun gehts hinauf, die götter besuchen. wir mogeln ein bischen und fahren die ersten 1000 höhenmeter mit bulli. rucksackpacken ist schon ein bischen routine. alles wird bereitgelegt, dann packt jeder systematisch seine taschen, während sich der andere schon mal anzieht. noch mal nachfragen: ist dies und jenes dabei (diesmal ist die kleine flasche methaxa besonders wichtig)… und los.
“Der Berg ruft!“ – Der Olymp von Litochoro gesehen.
Flächenmäßig ist der Olymp mit seinen 25 mal 30 Kilometern ein kleines Gebirge, das nur einen Bruchteil der Fläche des Harzes bedeckt. Aber auf dieser kleinen Fläche erreicht er von Meereshöhe fast die Höhe der Zugspitze. Der 2918 Meter hohe Mytikos liegt nur 18 Kilometer vom Meer entfernt. Seine wirkliche Größe liegt natürlich nicht in seiner Mythologischie als Wohnstatt der griechischen Götter. – Ich empfinde es übrigens nicht als Schummelei, mit dem Bulli zum Wanderparkplatz auf etwa 1.000 Metern zu fahren. Erstens machen das alle anderen Bergwanderer, die wir getroffen haben, auch so. Zweitens besteigt man die Zugspitze und andere Berge ja auch nicht ab Meereshöhe.
Der Aufstieg auf 2.000m geht durch saftig grünen Wald, über dessen Schatten wir uns freuen.Kurz unterhalb von 2.000m sind die ersten Schneefelder zu queren.
die frau im laden hatte recht. grödeln sind nicht nötig. irgendwann hören wir von ferne hundegebell und stimmengemurmel. eine maultierkaravane kommt uns entgegen, der wald wird schon lichter und dann sind wir an der hütte. ich bin ehrlich erschöpft. diese endlose steigung, immer wieder mit stufen versehen, macht mich fertig. ein hoch auf wanderstöcke!!!!!
bei bier, einer anständigen bohnensuppe und netten gesprächen mit anderen wandersleuten vergeht der nachmittag. auf der hütte geht es quirlig zu. kein wunder, denn unsere route ist die beliebteste am olymp. die hüttenwirtin spricht hervorragend deutsch, unsere alpenvereinspässe von letztem jahr werden akzeptiert und es haben auch zwei wanderer abgesagt, wir können unsere betten wie erwartet für zwei nächte behalten. wie schön, dann wandern wir morgen mit leichtem gepäck.
Man merkt der Hütte wirklich an, dass der griechische Bergwanderverein stark von den Alpenvereinen DAV und ÖAV ispiriert und geprägt ist. Dass die Hüttenwirtin deutsche Muttersprachlerin ist, ist da nur das Tüpfelchen auf dem “i”.
Morgenstimmung auf der Terasse der Berghütte – mit Meerblick.Bina ist beim Frühstück noch nicht ganz wach,…… wohingegen Michel schon voller Vorfreude ist.
meine beine sind erstaunlich fit und frohgemut laufe ich los. in sechs bis sieben stunden wollen wir wieder zurück sein. es läuft sich schwerer als ich dachte. der weg ist gut angelegt, geht immer bergauf. mein knie hält und auch von meinem verknacksten fuß merke ich nichts. aber die lungen!!! ich keuche wie eine asthmatische lokomotive. die vielen höhenmeter haben mir auf der zugspitze vorletztes jahr nicht so viel ausgemacht. aber da war ich auch mit dem klettersteig beschäftigt.
Kurz unterhalb der Baumgrenze und über den Wolken.Eine beeindruckende Landschaft und ein nicht enden wollender Weg.
aber dann erreichen wir doch skala, einen nebengipfel. es weht ein eisiger wind. und der blick rüber zum hauptgipfel deutet uns, daß es noch mal richtig schwer würde. da fällt sie entscheidung leicht. wir gehen nicht zum gipfel. der methaxa wird geopfert, wir machen eine anständige pause und gehen langsam zurück.
Michel und bina auf dem etwa 2880 hohen Skala. Im Hintergrund Mythikos.
Uns war klar, dass der Olymp ein absolut ernst zu nehmender Berg ist, aber mit diesem steifen, eiskaltgen Wind hier oben haben wir nicht gerechnet. Auch die Profibergführer führen ihre Touren heute nicht auf den höchsten Gipfel, den Mythikos. Jedes Jahr verunglücken auf dem Olymp mehrere Menschen tödlich. Und vielleicht soll man Göttern ja auch einfach nicht zu nahe kommen.
Der Hüttenhund begleitet die Wanderer jeden Tag mit auf den Berg.
überhaupt der hüttenköter. liegt auf der terasse als verkehrsinsel, läßt sich füttern, kraulen, freut sich über jeden neuankömmling und spielt jeden tag an der skala yeti. leider bellt er auch die dohlen an, was die wirtin überhaupt nicht toll findet.
Die Hütte mit 110 Schlafplätzen wird nur mit dieser Maultier-Karavane versorgt. Was für eine Logistik!
am nächsten morgen spüre ich meine beine richtig! ich weiß gar nicht, wie ich die treppe zu den waschräumen hinunter kommen soll, geschweige denn mich zum pinkeln hinhocken. die hütte hat nur hocketoiletten, wie wir sie aus dem nahen osten kennen. okay, sie sind leicht zu reinigen, aber sie beinmüden wanderern bereit zu stellen, grenzt an sadismus! schön langsam gehen wir wieder bergab zu bulli, der wohlbehalten auf uns wartet.
Zwischen Frühstück und dem Abstieg ins Tal komme ich noch mit einem Pärchen aus den USA ins Gespräch. Sie sind beide Ärzte und arbeiten in ihrem Urlaub ehrenamtlich in einer Krankenstation für Flüchtlinge in Thessaloniki, wofür vor allem er hervorragend geeignet ist, weil er irakischer Abstammung ist und somit Arabisch spricht. Auf meine Frage, wie es für ihn war, dass im Bett unter ihm ein Israeli geschlafen hat (der übrigens als Einziger seinen Müll nicht wieder mit ins Tal genommen hat), antwortet er: “Ach, wenigstens ist er in seinem eigenen Bett geblieben und hat nicht angefangen, auch noch meins zu besetzten” – Bina brach noch Stunden später beim Wandern immer wieder in prustendes Lachen über diese Antwort aus.
Nachdem wir gestern noch vom Olymp zum Tzoumerka-Gebirge gefahren sind, geht es heute über die uns vom September letzten Jahres bekannte Nebenstrecke über den Hauptkamm des Gebirges. Wir wollen wieder zu Nikos Campingplatz an die Plaka-Brücke, die den Arachthos überspannt.
Der Weg schraubt sich auf über 2.000m den Berg hoch. Wir sind beeindruckt, was hier im Winter oder Frühling an Steinschlägen und Erdrutschen stattgefunden hat.
Diese Brocken lagen im September noch nicht hier!
Bis zum Hauptkamm des Gebirges fahren wir durch dichte Wolken. Dann wechselt das Wetter von einem Meter auf den nächsten auf Sonnenschein.
Die Wolken fließen über den Hauptkamm, fallen ein kleines Stück ins Tal ab und lösen sich immer entlang der gleichen Linie auf.Wir sind von dem Schauspiel so fasziniert, dass wir Bulli abparken, Wasser aufsetzen und gemütlich Tee trinken.Wir unterlegen das Naturschauspiel mit Barockmusik. Wagener würde auch passen, haben wir aber leider nicht dabei.
Auf halben Weg ins Tal halten besuchen wir wieder das Kipina Kloster. Genau wie im September holen wir den Klosterschlüssel im Kafeneion des Dorfes unterhalb des Klosters ab.
Das kleine Kloster klebt so unzugänglich in einer hohen Felswand und ist durch seine Zugbrücke so uneinnehmbar, dass es tatsächlich nie ausgeraubt oder erobert wurde.
Im September hatten wir versucht, die Höhle hinter dem Kloster, in die sich die Mönche im Ernstfall hätten flüchten können, mit Sandalen und normalen Handtaschenlampen zu erobern. Diesmal sind wir klüger und besser ausgestattet. Folgerichtig gelingt es uns, wesentlich weiter in die Höhle vorzudringen, als damals. Aber den Fluchtraum der Mönche, tief im Berg am Ende der Höhle erreichen wir nicht. – Dazu fehlt uns die Erfahrung im Höhlenklettern oder ersatzweise das den Mönchen eigene Gottvertrauen.
Im September war dieser kleine Höhlensee ausgetrocknet.Auf diesem Bild fehlt jede Bezugsgröße, so dass man kein Gefühl dafür hat, wie groß das abgebildete ist. – Es ist eine Gabelung des Höhlenganges. Rechts kann man aufrecht weitergehen. Links muß man etwa 1,5m runterklettern, wonach es dann aber einfacher weitergeht.Da geht’s rauf!Bina beim Hinterherklettern an der selben Stelle. – Kurz danach war für uns Schluß!Der Vorteil beim Höhlenklettern: Es gibt meistens Griffe in allen Richtungen!Wir haben wirklich Lust, einen Höhlenkletterkurs zu machen. Falls es so etwas gibt.
Im Tal am Fluß auf Nikos Campingplatz angekommen, erkennt uns dieser (natürlich) wieder, und wir finden uns sofort in die uns schon bekannte Idylle des Platzes ein.
von den vier katzen von damals ist nur noch die alte da, die mit den hühnern zum futter abholen kommt, wenn wir essen. nikos hat die küchenzeile renoviert und die duschen haben warmes wasser. das gelände ist aufgeräumt und sauber und im kühlschrank stehen bier und andere getränke, von dem wir uns nach einem strich auf der bekannten liste mit bier zum abendbrot versorgen. im cafe an der abzweigung zum fluß trinken wir auch zum ersten mal richtig schlecht gemachten kaffee. beim letzten besuch hatten wir mit der bedienung einen netten schwatz und mir wurde gezeigt, wie man griechischen kaffee kocht und der richtig lecker war. diesmal bediente uns ein mann, der uns styropor-becher gab, in der bei mir dünne braune plörre dümpelte und bei michel der kaffee lauwarm war. das finde ich so bemerkenswert, daß ich es glatt mal schreiben muß.
Wir bleiben drei Nächte auf Nikos Campingplatz. Den Dienstag verbringen wir mit Faulenzen und Blog-Schreiben. Außer uns sind noch ein paar deutsche und slowakische Wildwasser-Kayak-Fahrer auf dem Platz, mit denen wir gut klar kommen.
Michel beim Blog Schreiben. – Die Griechen stöhnen über den “komplett verregneten” Tag!
Am Mittwochmorgen steht ein Einkauf im örtlichen Laden auf dem Programm. Der Laden ist tatsächlich ein Programmpunkt, auf den wir uns schon gefreut haben, weil er wirklich unglaublich ist. Auf der Fläche von drei bis vier Garagen hat er einfach alles. Und wir meinen wirklich “alles”! Lebensmittel, Kosmetik, Renovierungsbedarf, Computerzubehör, Hausaltsartikel, Opferkerzen und Devotionalien, Tierfutter, Gasflaschen. Dabei ist er sogar noch absolut preiswert, obwohl er auf eine Stunde Fahrt in jede Richtung keine Konkurrenz hat.
Der Kassenbereich.Leider ist der Laden so zugestellt und verwinkelt, dass man irgendwie nicht fotographieren kann, wie zugestellt und verwinkelt er ist.
Am Mittwochnachmittag gehen wir dann mit Nikos raften. Den Kalarritos und den Arachthos runter: Über viele Stromschnellen, durch zwei tolle Canyons, an Wasserfällen vorbei und drunter durch und natürlich durch eine großartige Bergwelt.
Im ersten Cannyon.Solche Brücken kennen wir aus Korsika. Dort heißen sie nach ihren Erbauern Genueserbrücken. Hier sind es “osmanische Brücken”.Das Dach dieser Höhle besteht aus dem dichten Wurzelwerk der darüber wachsenden Bäume.Landgang zu einem versteckt liegenden eiskalten Wasserfall, in dessen Gumpe wir nur dank der Neoprenanzüge schwimmen können.Unter einem Wasserfall im zweiten Cannyon.Michel kommt sich wie Borat vor, bina wie das Sams.
diese neoprenanzüge sind wirklich klasse. ich konnte mir bisher nicht so recht vorstellen, das einem darin das kalte wasser nichts anhaben kann. ich dachte immer, das wasser ist beim reingehen nach wie vor eisig, aber der anzug läßt den körper nicht auskühlen. falsch. man merkt auch beim reingehen nicht, wie kalt das wasser ist. sehr faszinierend. so einen anzug möchte ich auch beim nächsten mal haben, wenn ich mal wieder minutenlang brauche, um ins mittelmeer zu tauchen, während michel schon fröhlich schnorchelt. 😉
Viele Leute, denen wir in Griechenland begegnet sind, haben uns gefragt, ob wir auch die Berge um die Vikos-Schlucht besuchen. Nein, tun wir nicht. Die selben Berge gehen nämlich südlich der vor allem durch Tunnel und über Brücken führenden Autobahn Ioannina-Meteora weiter. Hier sind die Berge und Flüsse genauso wild, die Schluchten fast so tief (klar die Vikos-Schlucht ist die tiefste von allen) und es gibt auch Bären, Wölfe und so weiter. Das Einzige, was hier fehlt, sind die Touristen. Die sind alle nördlich der Autobahn bei der Vikos-Schlucht.
