Monat: März 2018

So. 18. Mrz 2018

E… und E… von HDP haben für uns ein strammes Programm ausgearbeitet, da sie uns in den Tagen bis Newroz einen möglichst breiten Einblick in den kurdischen zivilgesellschaftlichen Widerstand geben wollen. Der heutige Tag steht für uns, die 6 Deutschen sowie die Delegationen aus Schweden und dem Baskenland, unter dem Motto Ökologie und Kultur.

Das Ökolandbauprojekt

Zuerst fahren wir zu einem Ökolandbauprojekt etwas außerhalb der Stadt. Auf dem Weg haben wir Gelegenheit die weite Landschaft und den aktuellen Stand der Polizei-, Militär- und Überwachungstechnik zu bewundern.

Ich frage mich, ob so ein bißchen Ökolandbau, Lehmhaus selber Bauen und basisdemokratische Strukturen Einüben tatsächlich eine sinnvolle Beschäftigung ist, angesichts der fühlbaren Gewalt ringsum, der Zerstörung der alten Städte und der schnell wachsenden seelenlosen Vorstädte aus Betonhochhäusern und komme nach einigem Nachdenken und Nachfühlen zu dem Schluß: Ja, das ist es tatsächlich! – Die gelebte Utopie ist Widerstand. Ein selbstgebautes Lehmhaus (so klein es auch sei), ist in seiner Indivitalität und Kreativität eine richtige Antwort auf die erdoganschen Betonwohnwüsten.

die frau, die uns alles zeigt, erzählt, daß früher die meisten häuser in kurdistan aus lehm gemacht waren. es gibt hier in der gegend noch etliche dörfer, in denen welche stehen.

ich freue mich sehr, daß jemand fragt, ob es welche gibt, die lust haben, auf im knoblauchfeld unkraut zu hacken. ich bin sofort dabei. das gemüse wird ökologisch angebaut und es werden samen gezogen. diese werden an interessenten in der umgebung und in diyarbarkir/amed verschenkt, damit eigenes gemüse gezogen werden kann und die menschen unabhängiger vom eingeführten gemüse aus anderen teilen der türkei sind. eigenhändig gezogenes gemüse aus der gegend ist qualitativ hochwertiger und hilft, kurdische indentität zu wahren, die doch an so vielen stellen unterdrückt wird. da helf ich doch gern beim unkraut jäten.

Der Mann, der im Bild oben mit bina zusammen hackt, ist eigentlich Lehrer er wurde im Zuge der “Säuberungen im gesamten politischen und zivilgesellschaftlichen Spektrum der Kurden” [bdb] entlassen. “Bis zu 14.000 Lehrerinnen und Lehrer im Südosten wurden suspendiert.” [bpb] Er sagte, dass die praktische Arbeit hier für ihn auch eine Art Arbeitstherapie sei.

Eine anwesende Biolehrerin, die noch nicht entlassen wurde, erzählte mir, wie sie heimlich ausgewählten Schülern die aus den Lehrplänen verbannte Evolutionslehre beibringe. – Eine unbesungene Heldin der Wissenschaft und Aufklärung.

Bedrohte Gärten am Tigrisufer

Anschließend geht es in die Hevsel-Gärten unterhalb der Altstadtmauer am Tigrisufer. Die Hevsel-Gärten sind oder waren zusammen mit der 2015/16 im Städtekrieg zerstörten Altstadt Diyarbakirs/Ameds UNESCO-Weltkulturerbe. Hier leben über 100 endemische Tier- und Pflanzenarten. Unter anderem die durch die großen türkischen Staudammprojekte (dazu in ein paar Tagen mehr) bedrohte Tigrisschildkröte.

Jetzt sollen die Hevsel-Gärten einer Flanier- und Restaurantmeile mit Picknickareal weichen. Vermutlich für die Bewohner der Apartementhäuser, welche die Altstadthäuser ersetzen sollen. Da natürliche Flußufer in der Türkei auf 500m Breite geschützt sind, hat die Regierung den Tigris hierzu offiziell zum Bach degradiert. (Klar! Die kleinen Bäche dieser Welt: Euphrat, Tigris, Nil, Amazonas, …)

Die Frau von der Umweltini erklärt, wie sie um die Gärten kämpfen. Sie versuchen gegen die Degradierung des Tigris zum Bach zu klagen. Da die Zeitungen nicht über das Problem berichten (dürfen?), machen sie jede Sonntag Spaziergänge mit Picknick und Infovortrag in die Gärten. Jedes Mal mit einer anderen Gruppe. So wollen sie möglichst viele Menschen aufklären.

Beobachtungen in der Stadt

Durch ein offenes Tor in der Sichtschutzwand gelingt mir dieser Schnappschuß:

Hier sollen natürlich nicht die alten Bewohner der Gegend einziehen. Die sind (wie ich später im Gespräch erfahre) in einem Neubaugebiet mit Hochhäusern etwa eine Stunde Busfahrt entfernt untergebracht worden. – Im selben Gespräch erfahre ich übrigens, dass die kurdischen Farben Rot-Gelb-Grün im Gegensatz zur kurdischen Fahne zwar nicht offiziell, aber faktisch verboten sind. Was (kein Witz!) sogar so weit geht, dass sie ernsthaft die Ampelfarben ändern wollten.

Dass hier in den 90er Jahren gefoltert wurde, ist von Amnesty International belegt. Während des Friedensprozesses zwischen türkischem Staat und PKK hörte es auf. Aber jetzt mehren sich die Gerüchte und (noch nicht?) belegten Berichte wieder.

Zwei Prinzipien beim Wiederaufbau scheinen zu sein:

1. -Straßen müssen breit genug für Fahrzeuge, Hauptstraßen breit genug für jeden Panzer sein. Schon Haussmann ließ in Paris nach der Niederschlagung der Kommune die heute so beliebten Boulevards anlegen, damit man das Volk mit Kanonen niederkartätschen konnte.
2. Der traditionelle schwarze Basalt, der für Diyarbakir/Amed so typisch ist, und die verwinkelte Häuser, in denen sowohl gewohnt als auch gearbeitet wurde, sind zu ersetzen durch weiße Häuser mit großzügigen Appartements oder Geschäften.

Der Tag findet seinen Abschluß in einem sehr alten Cafehaus, das in den 40% nicht zerstörter Altstadt liegt. Der Eingang zum Innenhof ist im letzten Bild oben zu sehen. Es ist das Hauptquartier eines Kulturprojekts.

Hier führen wir auch gute Gespräche mit Menschen, die nicht der HDP oder einer der Initativen angehören. Wobei wir und vor allem die Einheimischen sehr wohlbedacht auswählen. Man kann hier ja nicht alles direkt an- und aussprechen. Offen zu sagen, wie die türkische Armee hier gewütet hat, oder was man über den türkischen Einmarsch in Afrin denkt, würde vermutlich die Straftatbestände “Verächtlichmachung des Türkentums”, “Distanzierung vom Militär” und “Beleidigung des Präsidenten” erfüllen, sowie entweder “unbewaffneter Terrorismus” oder “Werbung für eine terroristische Vereinigung”. Also spielen wir eine Art Gesellschaftsspiel: Wer kann die Wahrheit am besten umschreiben, ohne sie direkt auszusprechen?

Afrin ist gefallen

Man sieht zwar keine Plakate und Demonstationen zum Einmarsch der türkischen Armee in die bisher vom Krieg verschonte syrisch-kurdische Provinz Afrin. Aber jeder hier spricht uns innerhalb der ersten fünf Minuten (durch die Blume) darauf an. Und sie sind sich der deutschen Panzer und Waffen, die dort zum Einsatz kommen, sehr bewußt.

Eigentlich sollten wir Internationalen heute Abend zum Schutz einem Treffen verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen beiwohnen, auf dem diese eine Resolution zu Afrin verabschieden wollten. Doch da Afrin heute gefallen ist, ist die Resolution gegenstandslos geworden.

afrin ist gefallen. das klingt widerlich pathetisch. wir denken darüber nach, welches andere wort passender wäre. aber uns stockt der atem, als wir die kampflugzeuge am himmel sehen. wir kennen menschen, die aus dieser stadt kommen und noch mehr menschen, die angehörige dort haben und die würden es auch nicht anders sagen. deshalb bleibt es bei dieser wortwahl.

 

Mo. 19. Mrz 2018:

Heute stehen Treffen mit den drei in der Überschrift genannten Gruppen auf dem Programm. Die verschiedenen politisch aktiven KurdInnen, mit denen wir hier zu tun haben, sind wirklich unglaublich organisationsfähig, pünktlich und strukturiert. Nicht nur im Nahostmaßstab, die Palästinenser hatten uns mit ihrer Ineffektivität bisweilen ja fast in den Wahnsinn getrieben, sondern auch im Verhältnis zu allem, was wir von sozialen Bewegungen in Deutschland gewohnt sind. Und das bei Beibehaltung nahöstlicher Gastfreundlichkeit.

Sur-Plattform

Der Stadtteil Sur ist die Altstadt Diyarbakirs/Ameds und die Sur-Plattfrom eine Dachorganisation mehrerer Initativen und Verbände, die sich nach dem Städtekrieg 2015/16 gegründet hat und verhindern will, dass die Altstadt komplett abgerissen, durch Neubauten ersetzt und die alteingesessenen Einwohner umgesiedelt werden. Wir treffen die VertreterInnen der Sur-Plattform in einem der traditionellen Cafehäuser, im noch stehenden Teil der Altstadt.

ich kann das nur bestätigen. er schmeckt ein bischen wie gewürzte heiße schokolade und ich schmecke nicht raus, was für gewürze das sein könnten. später habe ich in der küche den mut zu fragen. mit viel spaß erklären mir alle, die dort arbeiten, wie man ihn macht. es ist tatsächlich ein fertigkaffee aus einer speziellen wilden pistazienart, die stark ölhaltig ist und langsam mit milch und zucker aufgekocht wird. es werden gleich zwei gläser von dem kaffee gekauft und im bulli gut verstaut.

Wir erfahren, dass die Zerstörung Surs schon vor dem Städtekrieg 2015/16 begann. Im Jahr 2012 wurden die ersten Straßenzüge der Altstadt abgerissen, um sie durch Appartementneubauten zu ersetzen. Zur Erinnerung: Wir sprechen hier über ein UNESCO-Weltkulturerbe! Damals gab es massiven Widerstand, der zum Ende – oder besser zur Unterbrechung der “urban renovation” (toller Euphemismus) führte.

Dann kam der Städtekrieg. Im Spätsommer 2015 verschanzten sich hunderte Jugendliche in der verwinkelten Altstadt. Die meisten zwischen 17 und 24 Jahre alt und von hier. Viele, aber nicht alle waren wohl der PKK-Jugendorganisation YPG-H zuzuordnen. Sie hatten Kalaschnikows, hoben Barrikaden aus und hängten Planen über die Gassen, um sich vor Drohnen zu schützen. Im klassischen Häuserkampf wären sie für die türkische Armee nur unter sehr großen Verlusten aus dem Altstadtlabyrinth, das für schweres Gerät unpassierbar ist und das sie wie ihre Westentasche kannten, zu vertreiben gewesen.

Die türkische Armee sperrte die gesamte Altstadt ab, was aufgrund der historischen Altstadtmauer sehr gut ging und beschoß die besetzten Bereiche (die Jugendlichen hatten nur die verwinkeltere Hälfte besetzt) 105 Tage lang mit Panzern und schwerer Artillerie. Da die Türkei keine unabhängigen Untersuchungen zuläßt und die größten Teile des ehemaligen Kampfgebiets immer noch Sperrgebiet sind, gibt es keine zuverlässige Opferzahl. Unsere Gesprächspartner gehen von grob 800 Jugendlichen aus, die im Granatenhagel starben. Klar ist jedoch, dass mehr als 3.000 Häuser zerstört und mehr als 35.000 Menschen vertrieben wurden. Im Rahmen der “urban transformation” (noch so ein toller Euphemismus) wurden sie in Hochhäusern in weit entfernten Außenstadtteilen angesiedelt.

Seit 2017 geht auch die normale “urban renovation” wieder weiter. Zum Teil werden die Häuser abgerissen während die Bewohner noch darin sind. Die “Entschädigungen” betragen umgerechnet etwa 2.500€ pro Haus.

Die Altstadt Diyarbakirs/Ameds war seit 7.000 (In Worten: siebentausend!) Jahren durchgehend bewohnt und hat in dieser Zeit keine vergleichbare Zerstörung erlebt. Die Aktivisten der Sur-Plattform vermuten, dass es vor allem um die Zerstörung der besonderen sozialen Struktur der Altstadt geht. Sie war das soziale Gedächtnis der Stadt, ein Zentrum kurdischer Identität und außerdem durch ihre bauliche Struktur schwer polizeilich-militärisch zu kontrollieren.

In den anonymen Hochaussiedlungen am Stadtrand sind die Menschen vereinzelt und besser zu kontrollieren. Die Neubaupläne für die “Altstadt” sehen vor, 3m breite Straßen auf 20m aufzuweiten, um Manövrierplatz für Panzer zu schaffen und 6 weitere große Polizeistationen sowie jeweils eine kleine Polizeistation an jeder Ecke zu errichten. Die Häuser sollen zwar zum Teil von außen wie traditionelle Häuser aussehen, aber ihre innere Struktur ist völlig anders: Statt der Durchgänge und Innenhöfe Appartementhäuser mit nur einem kameraüberwachten Eingang, der gut zu kontrollieren ist.

ich hatte immer die vorstellung, ein staat ist für die menschen da, die in seinem gebiet leben, bzw. ihn erst möglich machen. naiv? vielleicht. hier wird, vom staat angeordnet, ein stadtteil zerstört. und nicht nur das. es gehen damit jahrhunderte alte sozialstrukturen kaputt. menschen werden einfach umgetopft und es ist dem staat scheißegal, was aus ihnen wird. weil er grade dieses volk eigentlich weg haben will. weil es durch seine lebensweise und kultur eine gefahr für seine macht darstellt. weil sie nicht funktionieren, wie er es gern hätte. dazu wird ein überwachungsstaat installiert, der george orwells ideen lächerlich aussehen lassen. ich werde rasend, wenn ich mir überlege, was hier grade passiert.

Dann machen wir noch einen Stadtspaziergang!

ich bombardiere eine frau von der sur-plattform mit fragen. ich will wissen, wie ihr leben unter der besatzung als aktivistin aussieht. sie arbeitet immer noch in einem büro für stadtplanung (vielmehr darf sie arbeiten…sagt sie). aber ihr pass wurde eingezogen, um sie unter kontrolle zu halten und sie würde auch ständig von zivilpolizei beobachtet und begleitet. jederzeit sei mit kontrollen zu rechnen und jederzeit könne sie arbeitsverbot bekommen. ich will wissen, wie sie das aushält. sie wirkt auf mich fröhlich, fast ausgelassen, entspannt. sie lacht viel. was macht sie, daß sie nicht ständig mit zusammengebissenen zähnen und der faust in der tasche herum läuft, wie ich es täte?

wieder lacht sie:”oh, anfangs dachte ich auch, ich halte das nicht aus. aber irgendwann hab ich mich an die polizei gewöhnt. ich bin ja nicht allein, allen meinen freunden geht es wie mir. wir bestärken uns gegenseitig und sorgen dafür, daß wie neben all der arbeit auch freuden haben. euch das zu zeigen, macht spaß und ist therapie. ich besuche nächste woche meine eltern und weiß, daß sie mich unterstützen. meine mutter wird mein lieblingsessen für mich kochen. und wenn sie mich ins gefängnis stecken, dann tun sie es halt. ich bin ja nicht die einzige, die sitzt.” – “für wen machst du diese arbeit?” – “erst machte ich sie für mich, als therapie. ich habe im jetzt zerstörten teil von sur gelebt. aber wahrscheinlich werde ich nichts von meiner arbeit haben. meine nichten und neffen werden hoffentlich die früchte ernten, vielleicht auch erst ihre kinder. und ich mache es für mein volk”. zum abschied umarmen wir uns.

Freie Presse

Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen befand sich die Türkei im Jahr 2016 weltweit beim Thema Pressefreiheit auf dem 151ten von 180 Plätzen und ich bin mir sicher, dass sie seitdem noch weiter abgerutscht ist.

Eine offizielle Zensur gibt es anscheinend nicht. Es läuft offensichtlich über zwei andere Mechanismen:

1. Fast alle Zeitungen und Fernsehsender werden von großen regierungsnahen Konzernen, vor allem Baukonzernen, aufgekauft und die Erteilung staatlicher Aufträge und Bauaufträge wird direkt an erdoganfreundliche Berichterstattung geknüpft. – Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern aus dem von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Magazin “Aus Politik und Zeitgeschichte” (ApuZ).
2. Kritische Journalisten werden eingesperrt. Passende Paragraphen und Strafstatbestände bietet das türkische “Recht” ja zu genüge.

Wir treffen mit kritischen kurdischen Journalisten zusammen. Ihren Mut und ihre Opferbereitschaft (ja, dies pathetische Wort ist hier richtig am Platze) beeindrucken uns tief.

Wir erfahren unter anderem, dass derzeit über 50 kurdische Journalisten im Gefängnis sitzen und dass 800 Menschen festgenommen wurden, weil sie sich auf Twitter oder Facebook zu Afrin geäußert haben.

Wir erfahren, wie wichtig Internetzeitungen und Internetfernsehen für die freie Presse hier sind. Wie oft sie verboten werden. Wie oft ihre Handies, Computer und Kameras beschlagnahmt werden. Und mit welcher Beharrlichkeit sie weiter machen. “Wir besorgen uns dann neue Computer und machen eine neue Homepage auf.”, erzählte einer der Journalisten.

Peace Mothers

Die Peace Mothers sind eine Gruppe von Frauen, die Kinder und oft auch andere Angehörige in diesem Konflikt verloren haben. Wobei “dieser Konflikt” alle Auseinandersetzungen der Kurden mit dem türkischen Staat, Saddam Hussein, dem Daesch (IS) und so weiter beinhaltet. Dass die Peace Mothers keine neutrale Friedensgruppe sind, sondern fest auf kurdischer Seite stehen, ist klar und nachvollziehbar. Sie leben unter in jedem Augenblick spürbarer türkischer Besatzung und ihre Kinder haben oft für die PKK oder YPG gekämpft.

Es ist hart den Frauen zuzuhören. Wir fühlen uns unwohl in unserer Haut. Schuldig, weil wir Deutsche, weil wir Europäer sind. Weil unser Land der Türkei Erdogans einen Teil Waffen verkauft oder sogar geschenkt hat, mit ihre Kinder getötet wurden. Sie werfen Europa und dem Westen vor, dass sie die Kurden zur Bekämpfung des Daesch benutzt zu haben und nun fallen gelassen werden. Die Leopard-Panzer in Afrin, die gerade überall in den Nachrichten sind, die deutschen Panzer der türkischen Armee, machen geradezu körperlich fühlbar, wie recht sie haben.

Das Einzige was wir tun kann, ist, ihre Wut auszuhalten, ihnen eine Adresse, ein Gegenüber dafür zu geben. Zu versuchen, ihnen hier eine Stimme zu geben. Ich versuche mitzuschreiben, was sie sagen, und versuche nun hier es widerzugeben:

• Ihr habt uns für eure Interessen geopfert. Wir haben für euch gekämpft.
• Mein Sohn ist in Kobane gestorben. Mein anderer Sohn sitzt im Gefängnis.
• Wir halten euch für Afrin verantwortlich.
• Ihr habt eure Waffen verkauft.
• Die Werte der EU! Europa, sind das eure Werte? Gerechtigkeit und Menschlichkeit?
• Wir sehen eure Kinder und Schulen, Häuser und Fabriken. Wenn ihr herkommt, seht ihr Gefängnisse.

 

• Diyarbakir ist ein Gefängnis.
• Wir haben keine Panzer, keine Artillerie.
• Wir können nicht einmal unsere Häuser verlassen, ohne ins Gefängnis gesteckt zu werden.
• Was macht Europa?

 

• Ich habe heute mit einer Mutter in Afrin telephoniert, mit den Bombern über ihrem Kopf.
• Europa! Deutschland! Wo ist deine Humanität? Wo sind deine Werte?

 

• Rojawa wurde vor 5 Jahren befreit. (Anmerkung: Rojava ist der kurdische Name für den kurdischen Teil Syriens.)
• Ohne YPG und YPJ wäre die Gegend kein Hafen für Flüchtlinge geworden.
• Ohne sie würden immernoch Bomben von Daesch in Europa explodieren.
• Afrin war ein Hafen für Kurden, Araber, Armenier…
• Die EU verkauft Waffen an die Türkei.
• Vor Jahren wurden Vertreter von YPG und YPJ zu Konferenzen nach Europa eingeladen. Jetzt wird Erdogan eingeladen.
• In der Türkei werden Menschen, die gegen den Krieg demonstrieren verhaftet.
• Besonders Deutschland versorgt Erdogan mit Waffen.
• Wenn ein Staat Angst vor seinen Bürgern hat, ist das keine Demokratie.

 

• Erdogan sagt, er gibt Afrin den rechtmäßigen Eigentümern zurück. Wir sehen Islamisten. Will Deutschland das?

Als wir das Haus verlassen und wegfahren wollen, halten sie uns auf, sammeln die Pässe ein, um sie zu kontrollieren und üben sich ein wenig darin, uns einzuschüchtern und zu schikanieren. – Wir sind erleichtert, als sie uns die Pässe zurückgeben und ziehen lassen.

Abends gehen wir noch mit einer der Übersetzerinnen und ihrem Mann Essen. Dabei erfahre ich, dass einige der Mütter Kinder in Afrin haben. Ich stelle fest, dass ich der Argumentation, “Ihr in Deutschland wollt keine weiteren Syrer haben. Also gebt ihr Erdogan seit 2015 Geld und Waffen, während hier die Städte platt gemacht werden. Ihr habt keine Ausländer als Nachbarn und hier sterben die Menschen. Wo sind da die Europäischen Werte?”, nichts entgegenzusetzen habe. Alles was ich zur Verteidigung und Relativierung sagen könnte, alles, was in Deutschland innenpolitisch sinnvoll klingen würde, wäre hier unglaublich abgeschmackt.

morgens im hotel stellen wir beim rucksack-kontrollieren fest, daß mein pass weg ist. der schreck fährt uns in alle glieder. ich habe zwar noch einen zweiten im bulli, aber der hat keine türkischen einreisestempel. auf den legen die polizei- und armee-posten ausgesprochen großen wert, wenn sie die ausweise kontrollieren. eine kurze recherche ergibt, daß er nur im cafe liegen geblieben sein kann. michel hatte ihn mir gestern gegeben, weil ich ein delegationsmitglied zum hotel begleitet hab, das aus sicherheitsgründen nicht allein zum hotel zurück gehen wollte. als ich ins cafe zurück kam, muß er auf dem tisch liegen geblieben sein. zum glück hatten wir das foto von dem eingang, so konnten wir den namen herausfinden. der mensch an der rezeption ermittelte die telefonnummer und sprach mit jemandem dort. man hat den pass gefunden, verwahrt und wir könnten ihn gleich abholen. ich fange an, die leute hier wirklich zu lieben.

e…von der HDP holt uns vom hotel ab und sie organisiert, daß der pass im cafe abgeholt wird und in der HDP-Zentrale auf mich wartet. wir wären gern selbst schnell ins cafe gegangen, zumal wir dort in der nähe unterwegs waren, doch nun war schon alles organisiert. ohne pass in dieser stadt herum zu laufen, ist nicht günstig. bei der polizeikontrolle nach dem besuch der peacemothers konnte ich nur meinen personalausweis vorzeigen, der nicht akzeptiert wurde und e… kann gerade noch abwenden, dass ich festgenommen werde. anstatt ihn morgen bei der HDP wieder zu bekommen, schickt e… extra noch mal einen fahrer los, der ihn mir abends ins hotel bringt.

Einer der Zivilpolizisten fragt uns barsch, was die deutsche Polizei wohl machen würde, wenn sie jemanden “nur” mit einem Personalausweis aufgreift. (Der deutsche Personalausweis ist laut deutscher Botschaft übrigens offiziell auch in der Türkei ein ausreichendes Ausweisdokument. Sogar zur Ein- und Ausreise.) Meine Antwort, “Nichts!”, enttäuscht ihn offensichtlich.

einen nachtrag zum gestrigen trommelfoto hab ich noch:

diese trommeln heißen ‘êrbane’. die klangvielfalt ähnelt der von mir selbst gespielten irischen bodhran, nur die bässe sind weniger tief, klar, bei den schmalen rahmen. der unterricht, der grad abgehalten wurde, kam mir sehr vertraut vor. man sitzt im kreis, jede/r hat ein instrument in der hand, auf einer tafel sind schlagmuster aufgezeichnet. mir wohlbekannt mit pfeilen, die hoch und runter zeigen für up- und down-strokes, dick oder dünner sind für betonungen oder nicht. für jedes lied gibt es festgelegte schlagmuster und wer’s kennt spielt mit, wer nicht, hält einfach mal die klappe. zum üben wirds ganz langsam gespielt und mitgezählt. ich hab in dem moment sehr große sehnsucht nach all meinen lieben aus meinen kursen, den sessions und nach guido plüschke, meinem lehrer. Und ich ärgere mich sehr, daß ich das angebot, mir eine êrbane zu schnappen und mit zu üben, nicht angenommen habe.

Di 20. Mrz 2018

Wir bleiben den ganzen Tag im Büro der HDP und hören Vorträge.

HDP

Es beginnt mit einem Vortrag von Hisyar Aksoy, der für die HDP im Parlament sitzt.

Die HDP wird in der Türkei als politischer Arm der PKK wahrgenommen. Was unserer Wahrnehmung nach weder wirklich richtig noch komplett falsch ist. Auf jeden Fall ist sie der parlamentarische Arm des kurdischen Widerstandes (was nicht das Selbe wie die PKK ist). Und es gelingt ihr nicht, sich glaubwürdig von der PKK zu distanzieren. – Das ist, wenn man hier ist, erstaunlich nachvollziehbar: “Während die türkische Armee die kurdischen Städte in der Türkei in Schutt und Asche bombt, verteidigen die PKK-Ableger YPG und YPJ die Kurden in Syrien gegen Daesch (IS), der sie sonst ausrotten würde.” Die HDP erhält im kurdischen Südosten der Türkei bei Wahlen durchgehend 65% bis 95% der Wählerstimmen.

Was uns an den HDPlern am meisten beeindruckt ist ihr Mut. Derzeit sitzen der Parteivorstand, mehrere Parlamentsabgeordnete und 6.000 bis 7.000 Parteimitglieder im Knast (grob die Hälfte der Partei). Trotzdem machen sie weiter. Eine Frau sagt, “Wir landen sowieso alle im Gefängnis!”, und lacht dabei befreiend.

Der Parlamentsabgeordnete redet vor allem über Rojava (also den kurdischen Teil Syriens). Er sagt, dass Afrin zwar ein schwerer Schlag sei. Aber 2018 sei nicht 1920. Die Kurden würden am Ende einen Platz im Nahen Osten haben. Es sei diesmal nicht möglich, sie unter den Teppich zu kehren, wo sie dann 100 Jahr bleiben werden.

Zur Strategie der Kurden in Syrien sagt er:

• Weder Assad noch die Freie Syrische Armee sind vertretbare Alliierte.
• Die Kurden versuchen sich aus dem Bürgerkrieg rauszuhalten. Sie greifen keinen an, solange sie nicht angegriffen werden.
• Sie wollen keinen eigenen Staat, sondern wollen eine Autonomie innerhalb Syriens erreichen.

DBP

Die DBP ist quasi die regionale Version der HDP. Bei Kommunalwahlen tritt nicht die HDP an, sondern die DBP. Während die HDP versucht, eine in der ganzen Türkei wählbare Partei zu sein, ist die DBP eine ganz klare Kurdenpartei.

Die meisten gewählten Bürgermeister in der Südosttürkei gehörten der DBP an. Ich schreibe “gehörten”, weil seit 2016 über hundert Bürgermeister suspendiert und die Gemeinden von staatlich eingesetzten AKP-nahen Treuhändern übernommen wurden. Über 90 Bürgermeister wurden festgenommen. Etwa 65 davon sitzen derzeit noch im Knast. – Das alles geht, weil Erdogan nach Notstandsrecht per Dekret regiert.

Kurdische  Frauenbewegung

Was die drei Frauen vom “Democratic Free Womens Movement” uns erzählt klingt zu gut um wahr zu sein. Was uns kritisch macht. Es klingt, als ob die antipatriarchalen Träume der Frauenbewegung ausgerechnet im Nahen Osten wahr geworden seien.

Andererseits müssen wir zugeben, dass die kurdischen Frauen (also nicht nur die politisch aktiven) offensichtlich gleichberechtigter sind als alle, die wir auf unserer Reise bisher im Nahen Osten getroffen haben. Die HDP und die ihr nahestehnden Organisationen sind, was Gleichberechtigung angeht, soweit wir das beurteilen können, tatsächlich weiter, als vieles, was wir aus Deutschland kennen.

ich versuche die unterschiede zu benennen, was die kurdischen frauen anders als die anderen frauen im nahen osten. das ist nicht leicht. sie strahlen ein anders selbstbewußtsein aus. egal, ob sie religiös sind oder nicht. der blick ist klarer und grader. Die körperhaltung und -sprache auch. das gilt nicht nur für die frauen, die politisch aktiv sind, sondern auch für die, die ich auf der straße treffe. vielleicht ist es kein wunder, das man so wird, wenn man in kurdistan lebt. ich habe den eindruck, kurdische frauen haben eine meinung, äußern diese und ich habe das gefühl, männer hören auch auf sie.

der umgang unter männern und frauen im alltag kommt mir, im gegensatz zu palästina, sehr entspannt und weniger mit regeln behaftet vor. Sie mag zwar in der küche stehen und kochen, aber der mann trägt auch die schüsseln ins zimmer oder beschäftigt, solange die mutter zu tun hat, die kinder. im ökoprojekt vorgestern servierten die männer den tee und die frauen kümmerten sich um die besucher. auf der straße gehen männer und frauen neben- und miteinander und nicht, wie ich es oft in hebron sah, in geschlechtergruppen getrennt.

Demokratic Society Congress – DTK

Ebenso geht es uns beim Democratic Society Congress. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Sie bauen eine basisdemokratische Struktur für alle Bereich des Lebens auf, die den Staat ergänzen oder ersetzen soll.

In jeder Nachbaschaft werden per Wahl Komitees gegründet, die sich zum Beispiel um Bildung, Lebensmittel oder Verkehr kümmern. Diese Nachbarschaftskomitees schließen sich von unten nach oben zu Koordinierungskomitees für Stadtviertel, Städte, Regionen und Provinzen zusammen. Derzeit stehen diese Komitees unter starkem staatlichen Repressionsdruck.

Was daran extrem stutzig macht ist, dass Basisstrukturen unserer Erfahrung nach nicht so reibungslos von unten nach oben wachsen, wie das hier beschrieben wird. Das Ganze klingt irgendwie nach sowietischem Rätesystem. Sieht zwar demokratisch aus, wird aber durch das Zentralkomitee der Partei kontrolliert und sie sagen auch ganz klar, dass das Konzept von Abdullah Öcalan stammt.

Anderseits ist es genau das, was die Kurden in den von ihnen kontrollierten Teilen von Syrien machen. Das nennt selbst die Bundeszentrale für politische Bildung in einer Veröffentlichung von 2016 ein “radikaldemokratisches Experiment”!

Ich zitiere: “Mit Beginn des syrischen Aufstands wurden dort bereits Jahre zuvor vorbereitete politische und Soziale Strukturen gebildet, die eine Selbstverwaltung in politischer, wirtschaftlicher und auch militärischer Hinsicht ermöglichen. Es wurden im Verborgenen Räte und provisorische Verwaltungen gebildet, Selbstverteidigungskräfte aufgestellt und Wirtschaftskooperativen gegründet. […] Die PKK sieht diese Autonomieentwicklung in der “Rojava” genannten Region als ein Modell auch für die Türkei an. […] Inwieweit sich dieses “Experiment”, das sich durch “multiethnische und multireligiöse Selbstverwaltungsstrukturen” auszeichen soll, aber durchsetzen beziehungsweise für den demokratischen Aufbau Syriens eine Modellfunktion haben wird, ist völlig offen.”

Bei aller Skepsis klingt das, selbst wenn es nur zur Hälfte wahr sein sollte, faszinierend. Vor allem wenn man bedenkt, was von Assad, über Erdogan bis Daesch (IS) die Alternativen sind.

was für ein tag! e… prophezeite schon, daß heute der anstrengenste tag von allen sei. ich bewundere zum wiederholten male ihren eifer, ihren organisationswillen und das was anschließend dabei heraus kommt. anstrengend ist es tatsächlich sehr. aber im erdgeschoß gibt es eine teeküche. dort braucht man nur die nase hinein zu stecken und jemand kommt an und drückt einem einen vollen becher in die hand. ein anderer steht an der tür neben der großen zuckerdose und erinnert einen daran, ja den zucker nicht zu vergessen. in dem moment, wo wir dringend eine pause brauchen, steht e… am pult und bittet uns in die kantine, wo es einen wie immer guten und reichhaltigen schnellen lunch gibt. als nachmittags die batterien wieder alle sind, warten vor der tür kaffee und kuchen.

unsere energie reicht abends nur noch zu einem schnellen gang zum kleinen laden gegenüber des hotels, wo wir uns mit cola, efes (bier), chips und süßigkeiten eindecken und im hotel und bett verschwinden.

Mi. 21. Mrz. 2018

Nächtliche “Festnahmen”

In der Nacht haben die Delegationen aus Norwegen und Schweden noch Streß mit der Polizei gehabt.

Die Norweger: Saßen abends noch zu fünft vorm Hotel, als sie gegen 22.00 Uhr von Zivilpolizisten festgenommen wurden. Anlass war, dass sich einer von ihnen das rot-gelb-grüne Tuch, welches wir alle gestern geschenkt bekommen haben, ums Handgelenk gewickelt hatte. Nun sind die kurdischen Farben Rot-Gelb-Grün im Gegensatz zur kurdischen Fahne offiziell nicht verboten. Aber die Polizei geht gegen jeden vor, der es wagt, sie zu zeigen oder zu tragen.

Die fünf Norweger wurden mit einem gepanzerten Fahrzeug erst zum Krankenhaus gefahren, wo sie unterschreiben mußten, dass man sie nicht geschlagen habe und dann auf die Polizeiwache, wo man sie über 4 Stunden festhielt. Ich gebe aus dem Gedächtnisprotokoll eines der Norweger wieder, wie es auf der Polzeiwache ablief:

• “Nein, ihr seid nicht festgenommen, aber wenn ihr weiter danach fragt, gehen zu dürfen, werden wir euch festnehmen.”
• Polizisten machen das Zeichen der Grauen Wölfe. (Eine Art türkisch nationalistischer Nazis.)
• “In den USA erschießen sie Leute auf der Straße einfach so.” (Dazu spielt der Polizist mit seiner Waffe rum.)
• “Es liegt was gegen euch vor!”
• Später: “Nein, es liegt nichts gegen euch vor!”
• Unklare Drohungen und systhematisches im Unklaren lassen über die Situation.
• “Ihr dürft in einer halben Stunde gehen.”
• Eine Stunde später: “Nein, ihr dürft nicht gehen.”
• “Dies war keine Festnahme, weil ihr nichts Illegales gemacht habt. Ihr müßt nur dieses Papier unterschreiben, dann könnt ihr gehen.”
• Das Papier ist auf Türkisch, so dass sie nicht lesen können, was sie da unterschreiben, und es wird ihnen auch nicht erklärt. Aber danach können sie tatsächlich gehen.

Rechtsstaat geht anders!

Die Schweden: Haben noch mit einigen Kurden gefeiert (immerhin ist Newroz), wobei traditionelle kurdische Trommel gespielt wurden. Die Zivilpolizei tauchte auf und verbot das Trommeln. Als darauf gesungen und getanzt wurde, wurde auch das verboten.

Am Ende der Feier wurde dann einer der Kurden beim Verlassen des Lokals festgenommen. Die offizielle Begründung war, dass die Polizei gefilmt habe, wie er ein verbotenes Lied gesungen hat.

Die anderen Kurden, die gesungen haben, werden über Hinterausgänge, über Dächer und Mauern rausgeschmuggelt.

Früher waren die kurdische Sprache und Musik komplett verboten. Erst 1994 wurden sie erlaubt. Aber alle Lieder, die irgendwie als subversiv interpretiert werden können, werden einzeln verboten. Wenn man in Deutschland genauso vorgehen würde, wären die “Auf einem Baum ein Kukuck saß.” und “Was wollen wir trinken, sieben Tage lang?” verboten. Denn beides sind eigentlich alte Rebellenlieder.

ein einziges kurdisches newroz lied wurde nicht verboten (kein witz! alle anderen sind verboten! – ich habe gefragt.) und das lief vor der HDP-zentrale den ganzen tag. der ohrwurm war perfekt.

Newroz Piroz Be

Newroz ist das uralte Neujahrsfest in Mesopotamien. Es wird zu Frühlingsanfang, am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche gefeiert, dem 21. März. In Kurdistan hat es eine große politische Bedeutung. Nicht nur, weil es lange verboten war. Auch weil die Newrozfeuer mit der Legende von “Kaveh dem Schmied” verbunden sind. Dieser soll in mythologischer Vorzeit am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche den Tyrannen erschlagen und auf dem höchten Turm der Tyrannenburg ein Feuer entzündet haben, um allen das Ende der Tyrannei zu verkünden.

Keine Ahnung, warum Erdogan nach der Eroberung von Afrin als Erstes das Denkmal von Kaveh dem Schmied niederreißen ließ.

Früh morgens treffen wir uns am HDP-Haus, von dort aus geht es im Konvoi zum

Das Newrozfest ist auf einen Platz zwischen noch nicht bezogenen Hochausneubauten am Rande der Stadt verlegt worden. Da wir VIPs sind, und ein Teil der internationalen Presse im Konvoi mitfährt, werden wir erst kurz vorm Festplatz das erste Mal kontrolliert und müssen auch “nur” durch drei Chekpoints.

Am ersten Checkpoint werden unsere Reisepässe von 3 verschiedenen Polizisten abphotographiert. (Ich vermute Politische Polizei, Ausländerpolizei und eine Art Geheimdienst.) Bei den beiden folgenden Checkpoints reicht es ihnen dann, unser Daten durchzutelephonieren. Körperabtasten und Taschenkontrolle gehört bei allen drei Checkpoints zum Programm. Wobei es beim zweiten und dritten Checkpoint offensichtlich nur um Machtdemonstration geht. Denn alle drei Checkpoints liegen hintereinander auf einer zu beiden Seiten mit hohen Gittern abgesperrten Straße.

An den Checkpoints werden völlig willkürlich Sachen beschlagnahmt. Einigen nehmen sie am ersten Checkpoint ihr rot-gelb-grünes Tuch weg, anderen (wie bina) am zweiten Checkpoint, wieder anderen (wie mir) gar nicht. Bei Frauen beschlagnahmen sie Kugelschreiber, bei Männern nicht. Einigen nehmen sie die Wasserflaschen weg, anderen nicht.

diese tücher haben wir gestern geschenkt bekommen und es ist mir wichtig wie nur irgendwas, am heutigen tag die farben kurdistans zu tragen. das band bekam ich heute morgen bei der HDP von einer der peace mothers, die für ihr wunderschönes kleid ein großes kompliment von mir bekam. es ist einfach ein geflochtenes band aus rot-gelb-grünen wollfäden, aber ich tüdele es in meine haare, worauf sich die alte frau unbändig freut.

das soll ich am checkpoint jetzt abgeben? niemals. schon bei der ersten kontrolle wollen sie tuch und band von mir haben. als ich mich weigere, sind die uniformierten noch einverstanden, daß ich beides im rucksack verstaue. bei der nächsten kontrolle werd ichs dann doch los und bin stinkwütend. aber das band finden sie zum glück nicht.

Den dritten Checkpoint konnte ich leider nicht photographieren. Aber es war wieder das Gleiche: Ausweiskontrolle, Abtasten, Taschenkontrolle, willkürliche Beschlagnahmungen. Zum Glück waren wir VIPs, sonst wärs wohl heftiger gewesen.

Wir haben das Victoryzeichen schon oft in der Stadt gesehen. Dort machen sie es heimlich und vor der Polizei versteckt, um uns und sich gegenseitig zu zeigen, dass sie noch da sind. Hier machen sie es massenhaft und offen.

Es fühlt sich seltsam an, wenn ein Zivilpolizist mit Sonnenbrille neben dem Pissoir steht und einem beim Pinkeln zuguckt!

Nach etwas über einer Viertelstunde ist dann Schluß mit Lustig. Über die Lautsprecheranlage wird mitgeteilt, dass die Polizei die Veranstaltung wegen des Bühnensturms für beendet erklärt und alle schnell den Platz verlassen sollen, da die Polizei sonst eingreift. Es ist erstaunlich wie schnell die hunterttausend Menschen abziehen. Innerhalb weniger Minuten ist der Platz menschenleer.

Auf dem Rückweg gelingt es bina tatsächlich, ihr rot-gelb-grünes Tuch zurückzubekommen.

es wird gefeiert und getanzt, was das zeug hält. viele haben sich fein gemacht. all diese bunten prächtigen kleider der frauen, männer in feinen pluderhosen (ich hab den richtigen namen vergessen), dazu ein weißes hemd, eine farblich passende bauchbinde und ein jackett. so elegant! alte und junge und die kinder dazwischen. wir auf der tribüne haben zum glück auch etwas von der party, weil niemand erwartet, daß wir stocksteif auf unseren stühlen sitzen. selbst die großkopferten, die man daran erkennt, daß sie in der mitte der tribüne hocken und einen tisch mit blumen vor sich haben, laufen herum. die alte von den peace mothers muß mich immer wieder drücken und küssen, wenn wir uns begegnen. ich habe keine ahnung, warum sie mich so liebt, aber ich finde es schön.

oben auf der bühne werden reden geschwungen. die frau von der sur-plattform hält auch eine und läßt sich vorher von mir mut zusprechen, denn sie ist ziemlich nervös. das ist auch so eine besonderheit bei kurden. frauen sprechen wie männer von der bühne herunter, lautstark, wütend, anfeuernd und die zuhörer schenken ihr genau so viel aufmerksamkeit wie dem männlichen redner vorher. nicht aus höflichkeit, sondern weil sie interessiert, was sie zu sagen hat.

ein älterer kurdischer starsänger bringt das betagtere publikum zum schmelzen und die band bandista mit ihren ska-rhythmen heizt den jungen leuten ein.

dann wird der vorplatz gestürmt. ich krieg ein bischen muffensausen, weil ich nicht einschätzen kann, was jetzt passiert. ich schaue nach den friedensmüttern, nach e… und anderen mir bekannten gesichtern, aber die bleiben alle ganz gelassen. bandista spielt auch weiter, nachdem jemand eine durchsage gemacht hat, also besteht wohl keine gefahr. bei dem aufgebot an polizei und militär mit all ihren waffen weiß man nie. und dann verlassen alle geordnet den platz. ohne protest. sie wissen was sonst käme. festnahmen, vielleicht schießereien. das fest ist zuende.

zum grund der beendigung höre ich noch eine andere version. die polizei hat den veranstaltern ein festgelegtes zeitfenster gegeben. wer innerhalb dessen nicht gesprochen hat oder aufgetreten ist, hat halt pech gehabt.

auf dem rückweg zum bus liegen am mittleren checkpoint noch die tüten mit den einkassierten tüchern. ich verlange das meine zurück. tatsächlich darf ich es wiederhaben und die welt ist wieder in ordnung.

Do/Fr 22./23. Mrz 2018

Das gestrige Abendessen war der Abschluß des von der HDP geplanten Delegationsprogramms, aufgrund Kommunikationsfehlers haben wir unser Hotelzimmer jedoch bis morgen gebucht und bezahlt. Wir freuen uns über einen Tag Luxusfaulenzen.

einen vormittag erlauben wir uns im bett zu bleiben. das wunderbare frühstück genießen wir in aller ausführlichkeit, anschließend erleuchtet an unserer tür wieder das ‘do not disturb’-zeichen.

erst am späten nachmittag machen wir uns auf den weg in die stadt. dort treffen wir d… wieder, eine angestellte der stadt. sie war ganz traurig, denn am tag vor newroz war jemand von der regierung gekommen und sie hat unterschreiben müssen, daß sie nicht zum fest geht. falls sie doch gegangen wär, hätte sie ihren job verloren. das gleiche haben sie wohl mit allen öffentlichen bediensteten gemacht. dabei hatte sie sich extra ein schönes tuch gekauft, das sie tragen wollte. michel macht ein foto mit dem tuch um meinen hals, damit es wenigstens nicht umsonst angeschafft wurde. anschließend bekomme ich es von d… geschenkt. mir kommen die tränen, so fühle ich mich geehrt.

Um es mit Obelix zu sagen: “Die spinnen, die Türken!” Die Kurden sind stolz drauf Kurden zu sein und wollen das mit kurdischen Fahnen zeigen. Also verbietet die Türkei kurdische Fahnen. Daraufhin tragen die Leute rot-gelb-grüne Tücher. Also nehmen jeden fest, der es wagt, diese Tücher zu tragen. Nun tragen die Leute andere fröhlich bunte Tücher und ihnen fällt nichts besseres ein, als nun alle fröhlich bunten Tücher aus dem Straßenbild zu verbannen. – Hier grenzt ein Unrechtsstaat an seine eigene Satire.

im cafe, wo mein pass liegen geblieben ist, trinken wir noch einen kurdischen kaffee, der menengic-kahvesi heißt.

am nächsten tag checken wir aus dem hotel aus und bummeln durch die stadt. bunte läden, die neugierig machen. vor einem geschäft, das hochzeiten ausstattet, kann man spielgeld kaufen. das wird für hochzeitsrituale gebraucht. mehr haben wir leider nicht herausbekommen, weil die verkäufer zu wenig englisch sprachen. in einem der alten innenhöfe werden u.a. kleider verkauft und wie immer ist es ein großes hallo, wenn sich eine der sehr seltenen touristinnen etwas ausucht. es geht nicht ohne die mitwirkung der gesamten anderen verkäufer und auch passanten mischen sich ein. es geht schon gar nicht ohne tee und wo wir grad dabei sind, müssen wir auch die erdbeeren und grünen mandeln probieren, die grad jemand vorbeigebracht hat.

wir gehen in einen hinterhof und hören uns die dengbêj-sänger an. an sechs tagen der woche sitzen sie dort zusammen und singen. jeder kann kommen und zuhören. dengbêj ist eine sehr gewöhnungsbedürftige, vorislamische sangeskunst. wir vermuteten erst, daß es ähnlich der korsichen paghielle klingen könnte, denn die art beisammen zu sein und zu singen ist ähnlich, aber dem war nicht ganz so . die sänger lernen es von ihren eltern und sind auf bestimmte liederarten (lieder zum tanzen, liebeslieder, aber auch balladen und erzählte geschichten) spezialisiert. natürlich war diese kunst zwischenzeitlich verboten. aber die tradition lebt und es kommen immer alte und junge kurden und touristen und hören eine weile zu.

dann gibt es noch ein letztes köfte und ein künefe und wir verlassen diyarbakir/amed.

Wir haben die Stadt und ihre Bewohner lieb gewonnen. So absurd es klingt, haben wir uns trotz all der Zerstörung und der spürbaren militärischen Besetzung der Stadt sehr wohl gefühlt und bleiben ihr solidarisch verbunden.

Fr./Sa. 23/24. Mrz.2018

jetzt wollen wir mal wieder ein bischen urlaub machen. einerseits, weil es nach den tagen in diyarbakir/amed auch wieder weniger politisch werden darf (auch wenn uns die eklatanten mißstände hier immer begleiten werden), andererseits, um dem türkischen staat glaubhaft zum machen, daß wir harmlose touristen sind. natürlich auch, weil kurdistan wunderschön ist und wir neugierig auf andere landesteile sind.

Wir haben eine Route ausgearbeitet, auf der wir zunächst kurdische Städte abklappern, die sowohl laut Loneley Planet sehenswert, als auch politisch interessant sind, um dann die touristische türkische Mittelmeerküste entlang zur Grenze nach Griechenland zu fahren. So hoffen wir unter dem Radar zu bleiben.

wir fahren durch weite grüne steppe. um batman (so heißt der ort wirklich!) herum gibt es erdöl. überall stehen die typischen pumpen. das könnte einer der gründe sein, weswegen die türkei so interessiert an der gegend ist. neben der straße führt eine stromleitung entlang und auf wirklich jedem mast steht ein storchennest und fast jedes zweite ist bewohnt. auch an beduinenlagern kommen wir vorbei. aber im gegensatz zu den armseligen hütten der berber in palästina sehen wir große, sorgfältig aufgebaute zelte, saubere pferche für ziegen und schafe und große herden mit oft mehr als einem hirten. die tiere sind wohlgenährt und die hirten wirken zwar nicht reich aber scheinen ihr auskommen zu haben.

Es befindet sich wirklich auf jedem zweiten Masten ein Storchennest. Wir werten dies als Zeichen dafür, dass es hier noch viele Feuchtgebiete gibt. – Noch…!

über nacht stehen wir am tigrisufer in einer senke. am nächsten morgen steht ein pkw eine senke weiter, michel geht schauen, wer das sein könnte. er kommt lachend zurück. es sind angler, die ihn erst zum angeln, dann zum frühstück einladen und als er ablehnt, dann doch wenigstens zum tee nötigen. ihm bleibt nur die flucht zurück zum bulli und als wir nach dem frühstück fahren winken die angler noch einmal fröhlich und paddeln mit ihrem schlauchboot auf den fluß hinaus.

dann entdecken wir hobbingen einen besuch ab. solche wohnhöhlen gibt es auch in kappadokien. da diese in jeden reisefüherer stehen, sind sie entsprechend frequentiert, aber hier haben wir sie für uns allein. eine neben der anderen und manche werden noch als ställe genutzt.

Das sieht hier wirklich aus wie in Hobbingen, in Mittelerde! Die Höhlen waren zum Teil seit dem Neolithikum bewohnt und stehen erst seit wenigen Jahrzehnten leer. Bald werden sie, wie alles hier, in den Fluten eines neuen Stausees versinken.

der fluß mit frischem wasser ist gleich unten im tal. die straße dazwischen stört nicht weiter. bis hier her wird auch der stausee nicht reichen und fruchtbar ist das land auch. welch eine idylle!

es geht weiter nach hasankeyf. der tigris soll mit einem riesendamm aufgestaut werden und es sollen ganze täler, das dorf und vor allem traditionelle höhlendörfer ersäuft werden. seit jahrzehnten ist das geplant, jetzt hat der bau begonnen und nächstes jahr wird vom alten hasankeyf nichts mehr zu sehen sein. hasankeyf wurde in den ersten jahrhunderten christlicher zeitrechnung erwähnt und ist früher eine bedeutende stadt gewesen…

Hasankeyf, “Hobbingen” und ganze Tal, durch das wir fahren, wird in den Fluten eines Stausees verschwinden. Der Staudamm wird die gesamte Region zwischen Batman und Midyat unter Wasser setzen, historische Stätten, archäologische Schätze und über 37 Dörfer verschwinden lassen. Der Damm, der in diesen Wochen fertig wird, ist Teil des GAP-Projekts, das aus 22 großen Stauseen an Euphrat und Tigris besteht, die zum größten Teil schon fertig und geflutet sind.

Wir werden den Verdacht nicht los, dass Natur- und Kulturzerstörung kein in bedauernswerter Nebeneffekt des GAP-Projektes ist. Sondern dass sie gewollt ist! Immerhin ist es ja keine türkische Kultur, die hier zerstört wird, sondern arabische, aramäische, armenische, jesidische und kurdische. Einerseits begann die türkische Einwanderung und Landnahme in Antatolien erst 1071. (Sie sind das neueste Volk hier in der Gegend.) Und andererseits leben hier in der “Südosttürkei” kaum Türken, sondern eben… – Genau!

Hasankeyf ist (noch) die Welthauptstadt der Höhlen. Nirgends gibt es so viele Höhlen auf einem Haufen wie hier. Nicht einmal in Kappadokien. Man kann die Besiedlung (wie schon bei “Hobbingen” erwähnt) bis ins Neolithikum zurück nachweisen.

Das Wasser wird bis knapp über die Spitze des Minarettes steigen! Das Meiste, was heute in Hasankeyf zu sehen ist, stammt aus der Zeit der Ayyurbiden im 14ten Jahrhundert. Ist also “relativ jung”, die älteren Sachen befinden sich unterhalb davon. Hasankeyf steht auf Hasankeyf (das vermutlich ebenfalls auf Hasankeyf steht).

„Es ist nicht dasselbe! Es ist nicht dasselbe! Es ist nicht dasselbe! Kulturbanausen! Vandalen!“

wenn ich so über die gegend schaue, bleibt mir einfach die luft weg. es könnte alles so friedlich sein. ich fühle mich gelähmt, so machtlos und kriege eine ungeheure wut. wie kann man nur so blöde sein und diese uralten stätten ersäufen!!!!!! die menschen entwurzeln, die hier schon so lange leben!!!!! das macht man doch nicht!!!!! ich besänftige mich ein bischen mit dem gedanken, daß diejenigen, die diesen staudamm verbockt haben, sei es in genehmigung, planung oder durchführung, sich irgendwann vor ihrem gott rechtfertigen müssen und dann so richtig alt aussehen.

PS: Wir würden euch gerne mehr Bilder von Hasankeyf zeigen. Leider haben wir auf unserem Spaziergang durch die Stadt versäumt, sie zu machen.

Sa./So. 24./25. Mrz. 2018

midyat heißt unser nächstes ziel. hier gibt es noch eine realtiv große aramäische gemeinde. sieben christliche kirchen sind noch in gebrauch, vier davon regelmäßig. das war zumindest der stand vor dem städtekrieg. eine der kirchen besuchen wir. als wir einen parkplatz fürs auto suchen, wo wir eventuell auch übernachten können, fällt uns auf, daß es an jeder straßenecke kameras gibt. die bewohner dieser stadt und auch wir stehen unter ständiger beobachtung. wir sind ziemlich sicher, daß irgendwo ein mensch am monitor sitzt. nicht wie in deutschland, wo oft genug die kameras herumhängen und nur bei bedarf die bilder angeschaut werden.

Eigentlich sind alle kurdischen Städte flächendeckend kameraüberwacht. Hasankeyf ist halt eine Ausnahme, weil es sich da einfach nicht mehr lohnt. Nächstes oder übernächstes Jahr ist es ohnehin weg.

da die stadt uns ansonsten nicht weiter reizt, fahren wir nach einem imbiss und einem einkauf weiter und beschließen, bei dem kloster des heiligen gabriel, einem aramäischen kloster in der nähe zu übernachten, das unser reisebuch zur besichtigung empfielt.

unterwegs wird die sicht immer schlechter. schon gestern war es seltsam diesig gewesen, was wir mit dichter wolkendecke und dunst rechtfertigten. jemand in hasankeyf sagte, das sei ein staubsturm, der bei südwind aus syrien über das land geht. das gibt es ganz selten und viel schwächer auch in deutschland. bei bestimmten wetterbedingungen kriegen wir dort sogar saharastaub ab. aber hier in dieser gegend sehen wir jetzt immer weniger. die luft ist ganz gelblich, ich habe einen ungewöhnlich trockenen mund und noch vor dem horizont hört die welt irgendwie auf.

Der Begriff Sturm ist etwas irreführend. Es ist ein ganz normaler Südwind, der halt einen Nebel aus feinem Sand mit sich trägt.

als wir am kloster ankommen, macht das in einer halben stunde zu. wir schauen es uns morgen an und gucken gelbe luft auf dem klosterparkplatz. die landschaft dahinter muß herrlich sein…

dann fängt es an zu regnen. ein paar dicke tropfen nur und die reichen nicht, um die luft sauber zu waschen. im gegenteil. der regen ist so staubig, daß bulli völlig blind auf den scheiben wird.

Das Kloster ist beeindruckend. Es wurde im Jahr 397 gegründet und blickt auf ein 1621-jähriges durchgehendes Klosterleben zurück. Noch beeindruckender ist, dass die Mönche hier tatsächlich Altaramäisch sprechen. Wenn Jesus, der ja Aramäisch gesprochen hat (und nicht etwa Hebräisch oder Latein), hier und heute wiederauferstehen würde, könnte er sich mit den Mönchen problemlos in seiner Muttersprache unterhalten.

keine ahnung, was mich an kuppeln so fasziniert. die architektur, sicher. die baukunst auch. es macht ein gebäude ungeheuer erhaben und wenn eine kuppel ausgemalt ist, bin ich besonders angetan.

Wir treffen einen Aramäer aus Stuttgart, der hier ist um neben Neu- auch Altaramäisch zu lernen. Traurigerweise haben die Türkei und die übrigen nahöstlichen Staaten die aramäischen Christen nämlich relativ erfolgreich vertrieben, so dass die Stadt mit der Größten aramäischen Gemeinde der Welt heute in Gütersloh ist. – Ja, Du hast richtig gelesen: Gütersloh!

So/Mo 25./26. Mrz. 2018

Nach Befragung mehrerer Einheimischer und reiflicher Überlegung, beschließen wir, es zu riskieren und nach Cizre und von dort aus entlang der türkisch-syrischen Grenze nach Nusaybin zu fahren.

wir haben wirklich lange hin und her überlegt, uns gefragt: sind wir noch verrückt oder schon wahnsinnig. aber dann siegt die neugier und bei mir auch das gefühl, feige zu sein, wenn wir diese möglichkeit nicht wahrnehmen würden. all die menschen in diyarbakir/amed riskieren tag für tag ins gefängnis zu wandern, indem sie sich für ihre landsleute einsetzen und gegen die vernichtung ihrer kultur und indentität kämpfen. da werden wir es ja wohl auf die offizielle straße an der grenze nach syrien wagen! so locker-flockig, wie wir letztes jahr bei antiochia an den grenzübergang gefahren sind und lustig fotos gemacht haben, sind wir jetzt nicht mehr unterwegs. die 24-stunden-notfalltelefonnummer der deutschen botschaft ist im handy eingespeichert und im notizbuch notiert.

Cizre: Phosphorbomben auf Zivilsten

Zwar gibt es an jedem Ortseingang Kontrollposten mit Panzern, Sandsäcken, verbunkertem Kontainern, Schießscharten und Soldaten mit Kalaschnikow im Anschlag, an denen Autos rausgewunken werden. Doch normalerweise werden wir als Freaks einfach durchgewunken. Der Kontrollposten am Ortseingang von Cizre ist deutlich solider und es wird offensichtlich wirklich jeder kontrolliert. Was insofern erklärlich ist, als Cizre wirklich direkt an der türkisch-syrischen Grenze liegt und die türkische Armee im Städtekrieg 2015/16 hier besonders heftig gewütet hat.

Zum Glück haben wir einen Anhalter mitgenommen, den wir am Kreisverkehr vor dem Checkpoint rauslassen. So haben wir kurz Zeit, die Situation einzuschätzen. Da wir keine glaubwürdige Touristenstory haben, warum wir nach Cizre wollen, entscheiden wir uns für die Umgehungsstraße.

Von der Umgehungsstraße ist das Einzige, was einem an Cizre auffällt die selbst für hiesige Verhältnisse ernome Anzahl von Neubauten, die Bautätigkeit und das absolute Fehlen einer wie auch immer gearteten Altstadt.

Im von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Magazin “Aus Politik und Zeitgeschichte “ von 27. Februar 2017 (also kaum ein Jahr alt) steht dazu:

“Bis heute verweigert die Regierung Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen sowie dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte den Zugang in die von Ausgangssperren und Sperrzonen betroffenen mehr als 20 Städte, um Menschenrechtsverletzungen bei Militäraktionen nachzugehen. Ungeklärt sind vor allem die schweren Vorfälle in Cizre während der Ausganssperre zwischen Dezember 2015 und März 2016. Nach Augenzeugenberichten sollen mehr als 100 Menschen – darunter Zivilisten und verletzte Kämpfer – von Sicherheitskräften bei lebendigerm Leib in Häuserkellern verbrannt worden sein, wo sie sich verschanzt hatten. Human Rights Watch dokumentierte die Tötung von acht Zivilisten in Cizre als widerrechtliche Tötungen durch Sicherheitskräfte, darunter ein 11- und ein 13-jähriges Kind und ein drei Monate altes Baby.”

Grenze: Deutschland finanziert Mauertote

Als wir am Ende der Umgehungsstraße auf die Straße nach Nusaybin und Mardin einbiegen kommt der nächste Kontrollposten. Aber hier sind sie entspannter. Vermutlich, weil sie glauben auf der Strecke weniger zu verbergen zu haben. Unsere Geschichte, dass wir zwei Freaks auf Weltreise sind, uns das berühmte Kloster bei Midyat angesehen haben und nun zum noch berühmteren Mardin wollen, wird geglaubt. – In sowas sind wir inzwischen ziemlich gut.

Wir sind stark an die ehemalige innerdeutsche Grenze erinnert. Eine hunderte Kilometer lange Mauer, Wärmebildkameras, Hinterlandzaun, Wachposten und Schießbefehl. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben von September bis März mindestens 42 Menschen bei dem Versuch, denn Grenzwall zu überwinden.

Das Ganze wurde von uns, Deutschland und der Europäischen Union, mit bezahlt. Laut dem Magazin “Der Spiegel” vom 24. März diesen Jahres haben wir der türkischen Regierung für über 80 Millonen Euro Überwachungstechnologie geliefert. Außerdem haben wir gepanzerte Militärfahrzeuge für 35,6 Millionen Euro (im “Spiegel” steht Milliarden, was wir für einen Druckfehler halten) bei der türkischen Firma OTOKAR und für 30 Millionen bei der türkischen Rüstungskonzern Aselan in Auftrag gegeben. (Wir fördern also noch nicht einmal unsere eigene Rüstungsindustrie, sondern die der Türkei!) Und wo wir schon dabei waren, schenkten wir Erdogan noch sechs niederländische Patrouillenboote für 18 Millionen Euro.

Der Spiegel kommentiert dies: “Es sterben nun weniger Menschen in der Ägäis, wo die Zahl der Bootsüberfahrten nach Griechenland nach Abschluß des Deals zurückgegangen ist. Sie sterben an der türkisch-syrischen Grenze”

Verlassene Dörfer

Über die Hälfte der Dörfer, auf der türkischen Seite der Grenze sehen, sind verlassen. Eines davon sehen wir uns genauer an.

Die Häuser stehen offensichtlich schon länger leer. Aber warum? Normale Landflucht? Wir wissen, dass die Türkei in den 80er und 90er Jahren viele Döfer evakuiert hat, um die PKK zu bekämpfen, indem sie ihr die unterstützende Bevölkerung entzieht. Das ist eine klassische Methode der Guerrillabekämpfung: Da die Guerrilla sich, wie Che Guevara sagt, im Volk bewegt, wie der Fisch im Wasser, muß man das Wasser ablassen. Dann zappelt der Fisch auf dem Trockenen. – Risiken und Nebenwirkungen? Die tragen die Menschen, nicht das Militär. – Wir fragen uns, ob das hier ein Teil der betreffenden Dörfer ist?

Nusaybin

Am Ortseingang von Nusaybin gibt es die gründlichste Kontrolle, die wir bisher auf dieser Fahrt erlebt haben. Nachdem die Typen vom Checkpoint die Daten unserer Personalausweise per Funk durchgegeben haben, eilen sogar extra irgendwelche Spezialisten herbei. Geheimdienst? Ausländerpolizei? Keine Ahnung. Auf jeden Fall serviert uns die Chekpointbesatzung Tee, während wir warten. Sie sind halt doch Türken und somit eigentlich supernette, gastfreundliche Kerle. Die Spezialisten lassen sich das Auto so gründlich zeigen wie kein anderer vor oder nach ihnen. Doch auch sie gehen nach Lehrbuch und Schema-F vor: Kofferraum aufmachen, Rückbank hochklappen und so weiter. Das Entscheidende übersehen sie aber, genau wie alle anderen: Zwischen Rückbank und Kofferraum (also dem Schrank hinten am Bulli) befindet sich unter unserem Bettzeug die sogenannte “Grube”, die so groß ist, dass wir problemlos einen Menschen schmuggeln könnten und in der wir alles Wichtige und Verdächtige verstaut haben. Vom Laptop, über Literatur, bis zu Tüchern in kurdisch-rot-gelb-grün.

Nusaybin ragt wie eine Nase nach Syrien hinein und ist im Städtekrieg 2015/16 sehr schwer beschädigt worden. Auf dem Satellitenbild von Google-Maps sieht man oben rechts und unten links graue Bereiche, wo Google-Maps zwar Straßen einzeichnet, aber keine Straßen und Häuser sind. Diese Stadtviertel wurden im Städtekrieg 2015/16 von Panzern, schwerer Artillerie und Bomben wortwörtlich ausradiert.

Wobei Einladung das falsche Wort ist. Sie hatten uns eine Falle gestellt! Nachdem die Einladung unserer Stellplatznachbarn zum Abendessen zwar höflich aber klar, eindeutig und wiederholt ausgeschlagen haben, laden sie uns zum Tee ein. Das können wir nicht ausschlagen, ohne ihre Ehre als Gastgeber zu verletzen. Also nehmen wir an. Doch sobald sie uns ins Haus gelockt haben, setzen sie uns das Abendessen vor.

Es gibt noch schönere Bilder von diesem Abend, auf dem auch unsere Gastgeber zu sehen sind. Aber wie bei all den anderen schönen, persönlichen Begegnungen in Kurdistan gilt: Um unsere Gastgeber in noch größere Gefahr zu bringen, als sie sich ohnehin schon begeben, indem sie uns eingeladen haben, verzichten wir darauf, Bilder von ihnen hochzuladen. – Und, ja, es reicht in diesem Land aus, Ausländer zu sich nach Hause eingeladen zu haben, um von der Polizei die Tür eingetreten zu bekommen.

Da wir unsere Chancen, im oder vorm Bulli zu frühstücken ohne von irgendwelchen Nachbarn eingeladen zu werden, auf 0% einschätzen, gehen wir zum Frühstück in ein Cafe direkt an der Grenze. Als das Frühstück aufgetragen wird, denken wir erst, es habe ein Mißverständnis bei er Bestellung gegeben. Aber nein, das ist hier tatsächlich ein Frühstück für zwei. Inklusive mehrer kurdischer Kaffees, Tees und Trinkgeld zahlen wir am Ende gerade einmal umgerechnet 10€.

Bitte vergrößert das Bild mal durch draufklicken: Oberhalb der Ketchupflasche sieht man im Hintergrund einen Radpanzer vor einer Mauer. Das ist die Grenze, dahinter ist Syrien. Rechts neben binas Schulter sieht man oberhalb des Autos einen türkischen Wachturm.

es berührt immer wieder, wie sehr sich die leute freuen, uns zu sehen. in diyarbakir/amed war das schon auffällig, aber da waren wir auch in offizieller mission unterwegs. hier in nusaybin wissen wir uns gar nicht zu retten. wir werden nie belagert oder bedrängt, wir werden auch nicht mit offenem mund angestarrt. aber die augen, die die unseren treffen beim vorübergehen auf der straße, leuchten und der mund zeigt ein ehrliches lächeln. in einer winzigen drogerie, nur ein paar quadratmeter groß, die erstaunlicherweise voller männer ist, will ich nur meinen gewohnten deostift kaufen. ich muß mir erst mal ein paar lustige sprüche anhören, die ich nicht verstehe (aber ich verstehe das fröhliche gelächter) und mir eine wohl ausgesuchte parfümprobe auf die arme sprühen lassen. michel, der draußen wartet, kann sich nur mit mühe gegen das parfüm wehren, das für ihn ausgesucht wurde. noch tagelang hab ich das parfüm an meinem kleid und erinnert mich an die leute

beim frühstück spricht die bediehnung michel mit ‘brother’ an und es kommen leute vorbei, die uns einfach nur guten tag sagen wollen und uns dann aber wieder in ruhe essen lassen. als wir uns verabschieden, bekommen wir einen alten stadtplan von nusaybin geschenkt und alberne sonnenschirme an einem stirnband. letztere brauchen wir nun wirklich nicht, aber die geste ist bezaubernd

aber als wir in sichtweite der mauer in einem kleinen park spazieren gehen und offentsichtliich zu lange stehen bleiben, um zu schauen, schreit uns einer der soldaten von einem wachturm an, daß wir weiter gehen sollen.

Mo. 26. Mrz. 2018

wir fahren immer an der mauer (an der grenze) entlang nach mardin. ein wachposten folgt dem nächsten. jeder ist besetzt. wer mit dem auto anhält, macht sich verdächtig.

wohlgemerkt: diese fotos zu machen ist nicht ungefährlich. die türkische armee versteht mit dem photographieren ihrer militäranlagen keinen spaß. hätten sie uns mit diesen (und anderen) bildern erwischt, wären wir für vermutlich wegen spionage im gefängnis gelandet. grade deshalb zeigen wir sie im blog immer wieder. so sieht es aus an der türkisch-syrischen grenze. ein zaun nach dem anderen, die mauer, ein geharkter sandstreifen, damit man fußspuren sehen kann, besetzte wachposten, radpanzer, dann wieder ein zaun und gelände, das nicht betreten werden darf und irgendwann dann die straße.

ungefähr alle 5-10km hat die armee forts eingerichtet. der verkehr wird auf die gegenfahrbahn umgeleitet, damit platz ist für betonwände, um das fort vor anschlägen zu schützen. oft stehen auch da radpanzer davor, vielleicht auch noch ein wasserwerfer. dann fahren wir möglichst ruhig in gleichmäßigem tempo daran vorbei. bloß kein aufsehen erregen.

nach den gefährlichen bildern machen wir immer sofort ein paar harmlose, die wir bei kontrollen zeigen können, wenn das verlangt wird.

wir stellen bulli am straßenrand ab, um in einem vorort mardins obiges foto zu machen. währenddessen schaut eine gruppe frauen mit kindern sehr neugierig in den bulli hinein. ich denke mir: sei mal nett, zeig ihnen unseren kleinen, so einen bus haben sie bestimmt noch nie gesehen und mache die seitentür auf. aber sie interessieren sich nicht für bullis innenleben, sie fragen ‘mardin, mardin?’ und steigen alle miteinander ein. die erwachsenen quetschen sich auf die bank, die kinder davor, tüten und taschen irgendwie dazwischen. oben in der stadt rufen sie irgendwas, weil sie aussteigen wollen. wir machen noch fotos und sie verschwinden in ihren häusern, vor denen ihre männer sitzen und ungläubig schauen, mit was für einem gefährt ihre frauen zurück kommen.

mardin ist eine herrlich lebendige kleinstadt. ausnahmsweise noch intakt, denn sie wurde beim städtekrieg nicht bombardiert. menschen unterschiedlichster kulturen und religionen leben hier und es macht spaß, durch die gassen zu bummeln.

Im für hiesige Verhältnisse touristischen Mardin und aus der sicheren Entfernung der Dachterrasse trauen wir uns einen der Panzer zu photographieren, die hier im Straßenbild so normal sind.

auffällig ist, wie oft wir auf der reise hochzeitspaaren beim photos machen treffen. die braut wie eine buttercremetorte, der bräutigam wie ein gentleman gekleidet. ein ganzes team von maskenbildnerin, helfern, die sich um licht, accessoires und kameras schleppen kümmern. vielleicht eine brautjungfer, die brautstrauß oder schleppe trägt und assistiert.

Durchs zivilisierte Kurdistan

Natürlich hatten wir, als wir nach Kurdistan fuhren Karl Mays Buchtitel “Durchs wilde Kurdistan” im Ohr. Erstaunlich wie sehr dieser Titel irrt. Nicht durchs wilde, nein, durchs zivilisierte Kurdistan fahren wir.

Die Kurden haben drei Sprachen, die zwar dem Arabischen, Griechischen und sogar entfernt dem indogermanischen Deutschen verwandt sind, nicht jedoch dem Türkischen, dessen Wurzeln viel weiter östlich liegen.Sie beherbergen viele alte Kulturen und Religionen. Die christlich aramäische und armenische, die jesidische und die muslimische, und überhaupt die traditionen des alten Mesopotamien. Die Kurden sind stolz, als Volk all diese Kulturen und Religionen zu beherbergen. – So habe ich bei mehreren muslimische Kurden Kreuze oder einen Anhänger gesehen, den ich von einem jesidischen Kollegen kenne. Ein Wesen halb Mensch, halb Vogel. Auf Nachfrage, warum sie ihn tragen: Weil wir stolz sind, dass sie zu uns gehören! – Eine tolle Einstellung!

ja, sie sind stolz! das ist es, was ich in ihren gesichtern lese. eine angenehme art stolz. nicht arrogant oder überheblich. sie strahlen aus, daß sie rückgrad haben. kein wunder nach all dem, was ihnen widerfahren ist und noch widerfährt. sie haben trotz alledem auch das lachen nicht verlernt.

Die kurdische Gastfreundschaft ist überwältigend. Selbst nach Maßstäben des Nahen Ostens. Nicht einmal unsere Erlebnisse bei den Palästinensern reichen an das heran, was wir hier erleben. Wir werden förmlich durchs Land getragen. Jede Türe, an die wir klopfen, öffnet sich. Jede Hilfe, die wir brauche könnten, wird uns angeboten. Wenn nötig und möglich wird jemand herbeigeholt, der Englisch oder Deutsch spricht. – Und ist es nicht möglich, so wird es möglich gemacht!

wir haben eine große freigiebigkeit erlebt. ich habe mir sehr schnell abgewöhnt, einer frau ein kompliment zu machen, weil ihr z.b. der ohrring mit den federn so gut stand, oder die haarspange toll zu ihren haaren paßte. weil in solchen fällen wollten sie mir das stück sofort schenken. ich habe mich in beiden oben genannten fällen nur schwer wehren können. zum glück habe ich keine ohrlöcher und die haarspange stand IHR gut, wüder sich aber in meinen haaren verlieren.

Zu den Punkten Gleichberechtigung, Organisationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Demokratie haben wir ja schon einiges geschrieben.

Und was Gesprächsthemen angeht, nur ein Beispiel: Wenn Türken uns auf einen berühmten Deutschen ansprechen, dann auf Hitler. Am Besten mit dem Hinweis, dass wir stolz auf ihn sein sollten, weil Deutschland groß gemacht habe, genau wie es Erdogan mit der Türkei mache. (Das ist uns tatsächlich mehr als einmal passiert.) Von Kurden wurden wir tatsächlich kein einziges Mal auf Hitler angesprochen. Dafür drei Mal von unterschiedlichen Leuten in völlig unterschiedlichen Situationen auf den Philosophen Kant. Diese Menschen trafen alsozwei Deutsche und wollten tatsächlich als Erstes mit ihnen darüber reden, dass Aufklärung “der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit” ist und den kategorischen Imperativ diskutieren.

Als Letztes sei das Verhalten im Straßenverkehr angeführt: Zwar würden die Kurden mit ihrem Fahrverhalten in Deutschland auch allesamt in kürzester Zeit ihre Führerscheine loswerden. Dennoch fahren sie viel rücksichtsvoller, als alle uns bekannten sie umgebenden Völker. Mit Ausnahme der Zyprioten!

Beobachtungsschniepsel:

• frauen tragen oft schmuck. sehr viel schmuck. doch trotz der größe der stücke, des glitzern des goldes und der vielzahl an einer einzelnen person, wirkt er nicht aufdringlich. auch die farben der kleider sind zwar leuchtend und kräftig, aber insgesamt nicht schreiend.
• was wahrer luxus ist: im hotel in diyarbakir/amed fand ich jeden tag ein neues schuhputzschwämmchen für meine verstaubten schuhe im schrank.
• in diyarbakir/amed sind verkehrsampeln an kreuzungen üblich. aber es gibt nur unregelmäßig auch fußgängerampeln. oder nur für eine straßenhälfte. die fußgänger dürfen dann raten, wann sie gehen dürfen. zum glück halten die autos für fußgänger jederzeit an.
• aus dem hotel ein tolles rezept für wasser mit natürlichem geschmack: petersilie, pfefferminze, äpfel und gurken grob zerkleinert, halbe zitronen, ganze zimtstangen in leitungswasser ziehen lassen und genießen. LECKER!
• angesichts der steinigen landschaft habe ich den verdacht, daß strockensteinmauern von kurdischen schaf- oder ziegenhirten erfunden wurden. genauso wie die aufeinander gelegten steintürmchen, die wir überall sahen (nicht nur auf dieser reise , sondern auch auf korsika, in bayern und in irland). das sind bestimmt geduldsspiele zum zeitvertreib während eines langen, einsamen hütetages.
• die alten häuser in diyarbakir/amed sind aus granitsteinen und wie auf etlichen fotos zu sehen, oft typisch grau-weiß gestreift. die ursprünglichen, teilweise richtig großen jurtenähnlichen nomadenzelte sind aus ziegenhaar gewebt und genau so grau-weiß gestreift. wir haben in einem solchen in hasankeyf am tigris beim tee gesessen.

Di. 27. Mrz 2018

Urfa oder Sanliurfa, das heilige Urfa, gilt als die religiöseste Stadt der Türkei. Tatsächlich ist der Anteil der Frauen mit Kopftuch oder gar Gesichtsschleier höher als in der übrigen von uns bereisten Türkei.

Während an Abrahams (Ibrahims) Grabeshöhle in Hebron nach Religionen und Geschlechtern getrennt gebetet wird, wird an seiner Geburtshöhle nur nach Geschlechtern getrennt gebetet. – Und rund um Abrahams Geburtshöhle ist alles mögliche heilig, Tauben, Karpfen, Teiche und sogar Rosenbeete (in die er gefallen sein soll).

Interessanter als die heiligen Orte finden wir (natürlich) den Basar.

bei dem menschen, der mir die kannen verkauft, bekomme ich gleich eine einführung in qualitätskunde. schwer müssen die kannen sein. und die kanten oben müssen rund sein. ich soll die kannen auf eine grade fläche stellen, um zu schauen, ob der boden plan ist, der stiel darf nicht wackeln. er zeigt mir auch billigware, um zu demonstrieren, was er meint. in keinem moment habe ich das gefühl, daß er mir das billige zeug ausreden und das teure verkaufen will. 90 türkische lira zahle ich für drei kannen. das sind keine 8€ pro stück. handgemacht und wunderschön. wo kann man sonst den kupferschlägern auf die finger schauen, die das auch gern zulassen und im laden gegenüber handel treiben. ich liebe das und würde am liebsten den hammer in die hand nehmen und mitspielen.

Nach getätigtem Einkauf gehen wir noch einen Tee trinken. Kein Basarbesuch ohne Teetrinken in einer der Karawansereien.

Wir fahren weiter Richtung Antiochia (Antakya/Hatay).